Pinge stabilisaator 220V suure võimsusega ahel. Pinge stabilisaator - kuidas seda ise teha. Video. Vahelduvpinge stabilisaatorid

Ideaalne võimalus elektrivõrkude tööks on voolu ja pinge väärtuste muutmine nii vähenemise kui ka tõusu suunas mitte rohkem kui 10% nominaalpingest 220 V. Kuid kuna tegelikkuses iseloomustavad liigpingeid suured muutused , on otse võrku ühendatud elektriseadmetel oht kaotada oma konstruktsioonilised võimalused ja isegi ebaõnnestuda.

Spetsiaalse varustuse kasutamine aitab vältida probleeme. Kuid kuna sellel on väga kõrge hind, eelistavad paljud inimesed ise valmistatud pingestabilisaatorit kokku panna. Kui õigustatud on selline samm ja mida selle elluviimiseks vaja on?

Stabilisaatori konstruktsioon ja tööpõhimõte

Seadme disain

Kui otsustate seadme ise kokku panna, peate vaatama tööstusliku mudeli korpuse sisse. See koosneb mitmest põhiosast:

• Trafo;
• Kondensaatorid;
• Takistid;
• Kaablid elementide ja seadmete ühendamiseks.

Lihtsaima stabilisaatori tööpõhimõte põhineb reostaadi tööl. See suurendab või vähendab takistust sõltuvalt voolust. Kaasaegsematel mudelitel on lai valik funktsioone ja need suudavad kodumasinaid täielikult kaitsta võrgu voolupingete eest.

Seadmete tüübid ja nende omadused

Tüübid ja nende rakendused

Seadmete klassifikatsioon sõltub voolu reguleerimiseks kasutatavatest meetoditest. Kuna see suurus tähistab osakeste suunalist liikumist, saab seda mõjutada ühel järgmistest viisidest:

• Mehaaniline;
• Impulss.

Esimene põhineb Ohmi seadusel. Seadmeid, mille töö sellel põhineb, nimetatakse lineaarseteks. Need sisaldavad kahte põlve, mis on ühendatud reostaadi abil. Ühele elemendile rakendatav pinge läbib reostaadi ja ilmub seega teisele, kust see tarbijatele tarnitakse.

Seda tüüpi seadmed võimaldavad väga lihtsalt seadistada väljundvoolu parameetreid ja neid saab täiendada lisakomponentidega. Kuid selliseid stabilisaatoreid on võimatu kasutada võrkudes, kus sisend- ja väljundvoolu erinevus on suur, kuna need ei suuda kodumasinaid kaitsta suurte koormuste korral lühiste eest.

Vaatame videot, impulssseadme tööpõhimõtet:

Impulssmudelid töötavad voolu amplituudmodulatsiooni põhimõttel. Stabilisaatori vooluring kasutab lülitit, mis selle teatud ajavahemike järel katkestab. See lähenemine võimaldab voolu ühtlaselt akumuleerida kondensaatorisse ja pärast selle täielikku laadimist edasi seadmetesse.

Erinevalt lineaarsetest stabilisaatoritest ei ole impulss-stabilisaatoritel võimalik konkreetset väärtust määrata. Müügil on astmelised ja astmelised mudelid – see on ideaalne valik koju.

Pinge stabilisaatorid jagunevad ka:

1. Üksik faas;
2. Kolmefaasiline.

Kuid kuna enamik kodumasinaid töötab ühefaasilisest võrgust, kasutatakse eluruumides tavaliselt esimesse tüüpi kuuluvaid seadmeid.

Alustame kokkupanemist: komponendid, tööriistad

Kuna triac-seadet peetakse kõige tõhusamaks, vaatleme meie artiklis, kuidas just sellist mudelit iseseisvalt kokku panna. Tuleb kohe märkida, et see DIY pingestabilisaator võrdsustab voolu tingimusel, et sisendpinge on vahemikus 130 kuni 270 V.

Selliste seadmetega ühendatud seadmete lubatud võimsus ei tohi ületada 6 kW. Sel juhul lülitub koormus 10 millisekundi jooksul.

Mis puudutab komponente, siis sellise stabilisaatori kokkupanekuks vajate järgmisi elemente:

• jõuallikas;
• Alaldi pinge amplituudi mõõtmiseks;
• Võrdleja;
• Kontroller;
• Võimendid;
• LED-id;
• Koormuse sisselülitamise viivitusseade;
• Autotransformaator;
• optroniide lülitid;
• Lüliti-kaitse.

Tööriistad, mida ma vajan, on jootekolb ja pintsetid.

Tootmise etapid

Kodu 220 V pingestabilisaatori oma kätega kokkupanemiseks tuleb esmalt ette valmistada trükkplaat mõõtmetega 115x90 mm. See on valmistatud fooliumist klaaskiust. Osade paigutust saab laserprinterile printida ja triikraua abil tahvlile üle kanda.

Vaatame videot, omatehtud lihtsat seadet:

elektriskeem

• magnetsüdamik ristlõike pindalaga 1,87 cm²;
• kolm PEV-2 kaablit.

Esimest traati kasutatakse ühe mähise loomiseks ja selle läbimõõt on 0,064 mm. Pöörete arv peaks olema 8669.

Ülejäänud kahte juhet läheb vaja teiste mähiste tegemiseks. Need erinevad esimesest läbimõõdult 0,185 mm. Nende mähiste keerdude arv on 522.

Kui soovite oma ülesannet lihtsustada, võite kasutada kahte valmis TPK-2-2 12 V trafot. Need on ühendatud järjestikku.

Nende osade ise valmistamise puhul liigutakse pärast ühe valmimist teise loomise juurde. See nõuab toroidaalset magnetahelat. Mähiseks valige sama PEV-2 nagu esimesel juhul, ainult keerdude arv on 455.

Ka teises trafos peate tegema 7 kraani. Veelgi enam, esimese kolme jaoks kasutatakse traati läbimõõduga 3 mm ja ülejäänud jaoks kasutatakse busse ristlõikega 18 mm². See aitab vältida trafo kuumenemist töötamise ajal.

kahe trafo ühendamine

Parem on osta kõik muud komponendid seadme jaoks, mille loote ise poest. Kui kõik vajalik on ostetud, võite alustada kokkupanekut. Alustuseks on parem paigaldada jahutusradiaatorile kontrollerina toimiv mikroskeem, mis on valmistatud alumiiniumplaatinast, mille pindala on üle 15 cm². Sellele on paigaldatud ka triacid. Lisaks peab jahutusradiaatoril, millele need paigaldatakse, olema jahutuspind.

Kui 220 V triac pingestabilisaatori oma kätega kokkupanek tundub teile keeruline, võite valida lihtsama lineaarse mudeli. Sellel on sarnased omadused.

Käsitsi valmistatud toote efektiivsus

Mis sunnib inimest seda või teist seadet tegema? Kõige sagedamini - selle kõrge hind. Ja selles mõttes on oma kätega kokkupandud pingestabilisaator muidugi tehasemudelist parem.

Omatehtud seadmete eeliste hulka kuulub ka iseparandamise võimalus. Stabilisaatori kokkupanija sai aru nii selle tööpõhimõttest kui ka ülesehitusest ning suudab seetõttu rikke kõrvaldada ilma kõrvalise abita.

Lisaks osteti kõik sellise seadme osad eelnevalt poest, nii et kui need ebaõnnestuvad, leiate alati sarnase.

Kui võrrelda oma kätega kokkupandud ja ettevõttes toodetud stabilisaatori töökindlust, siis eelis on tehasemudelite poolel. Kodus on peaaegu võimatu välja töötada suure jõudlusega mudelit, kuna puuduvad spetsiaalsed mõõteseadmed.

Järeldus

Pinge stabilisaatoreid on erinevat tüüpi ja mõnda neist on täiesti võimalik oma kätega teha. Kuid selleks peate mõistma seadmete töö nüansse, ostma vajalikud komponendid ja teostama nende õige paigaldamise. Kui te pole oma võimetes kindel, on parim võimalus osta tehases valmistatud seade. Selline stabilisaator maksab rohkem, kuid kvaliteet on oluliselt parem kui iseseisvalt kokkupandud mudelid.

Sisu:

Elektriahelates on pidev vajadus teatud parameetrite stabiliseerimiseks. Sel eesmärgil kasutatakse spetsiaalseid kontrolli- ja seireskeeme. Stabiliseerimistoimingute täpsus sõltub nn standardist, millega võrreldakse konkreetset parameetrit, näiteks pinget. See tähendab, et kui parameetri väärtus on standardist madalam, lülitab pinge stabilisaatori ahel juhtseadise sisse ja annab käsu selle suurendamiseks. Vajadusel tehakse vastupidine toiming - vähendada.

See tööpõhimõte on kõigi teadaolevate seadmete ja süsteemide automaatse juhtimise aluseks. Pinge stabilisaatorid töötavad samamoodi, hoolimata nende loomiseks kasutatud ahelate ja elementide mitmekesisusest.

DIY 220V pinge stabilisaatori ahel

Elektrivõrkude ideaalse töö korral peaks pinge väärtus muutuma mitte rohkem kui 10% nimiväärtusest, üles või alla. Praktikas ulatuvad pingelangud aga palju suuremate väärtusteni, mis mõjub elektriseadmetele äärmiselt negatiivselt, isegi kuni rikkeni.

Spetsiaalsed stabiliseerimisseadmed aitavad selliste probleemide eest kaitsta. Kuid selle kasutamine kodumaistes tingimustes on kõrge hinna tõttu paljudel juhtudel majanduslikult kahjumlik. Parim väljapääs olukorrast on omatehtud 220 V pingestabilisaator, mille vooluahel on üsna lihtne ja odav.

Võite võtta aluseks tööstusdisainilahenduse, et teada saada, millistest osadest see koosneb. Iga stabilisaator sisaldab trafot, takisteid, kondensaatoreid, ühendus- ja ühenduskaableid. Lihtsaimaks peetakse vahelduvpinge stabilisaatorit, mille vooluahel töötab reostaadi põhimõttel, suurendades või vähendades takistust vastavalt voolutugevusele. Kaasaegsed mudelid sisaldavad lisaks palju muid funktsioone, mis kaitsevad kodumasinaid voolupingete eest.

Omatehtud kujunduste hulgas peetakse triac-seadmeid kõige tõhusamaks, nii et seda mudelit käsitletakse näitena. Voolu võrdsustamine selle seadmega on võimalik sisendpingega vahemikus 130–270 volti. Enne kokkupaneku alustamist peate ostma teatud elementide ja komponentide komplekti. See koosneb toiteallikast, alaldist, kontrollerist, komparaatorist, võimenditest, LED-idest, autotransformaatorist, koormuse sisselülitamise viivitusplokist, optroni lülititest, kaitsme lülitist. Peamisteks töövahenditeks on pintsetid ja jootekolb.

220-voldise stabilisaatori kokkupanekuks Kõigepealt läheb vaja trükkplaati mõõtmetega 11,5x9,0 cm, mis tuleb eelnevalt ette valmistada. Materjalina on soovitatav kasutada fooliumklaaskiudu. Osade paigutus trükitakse printerile ja kantakse triikraua abil plaadile.

Ahela trafosid saab võtta valmis kujul või ise kokku panna. Valmis trafod peavad olema kaubamärgiga TPK-2-2 12V ja ühendatud üksteisega järjestikku. Oma kätega esimese trafo loomiseks vajate 1,87 cm2 ristlõikega magnetsüdamikku ja 3 PEV-2 kaablit. Esimest kaablit kasutatakse ühes mähises. Selle läbimõõt on 0,064 mm ja pöörete arv 8669. Ülejäänud juhtmeid kasutatakse muudes mähistes. Nende läbimõõt on juba 0,185 mm ja pöörete arv 522.

Teine trafo on valmistatud toroidse magnetsüdamiku baasil. Selle mähis on valmistatud samast traadist, mis esimesel juhul, kuid pöörete arv on erinev ja on 455. Teises seadmes tehakse seitse kraani. Esimesed kolm on valmistatud 3 mm läbimõõduga traadist ja ülejäänud rehvidest ristlõikega 18 mm2. See hoiab ära trafo kuumenemise töö ajal.

Kõik muud komponendid on soovitatav osta spetsialiseeritud kauplustes valmis kujul. Montaaži aluseks on tehases valmistatud pingestabilisaatori skeem. Esiteks paigaldatakse mikroskeem, mis toimib jahutusradiaatori kontrollerina. Selle valmistamiseks kasutatakse alumiiniumplaati, mille pindala on üle 15 cm2. Triacid on paigaldatud samale plaadile. Paigaldamiseks mõeldud jahutusradiaator peab olema jahutuspinnaga. Pärast seda paigaldatakse siia LED-id vastavalt vooluringile või trükitud juhtmete küljele. Selliselt kokkupandud konstruktsiooni ei saa võrrelda tehasemudelitega ei töökindluse ega töökvaliteedi poolest. Selliseid stabilisaatoreid kasutatakse kodumasinatega, mis ei vaja täpseid voolu- ja pingeparameetreid.

Transistori pinge stabilisaatori ahelad

Elektriahelas kasutatavad kvaliteetsed trafod tulevad tõhusalt toime isegi suurte häiretega. Nad kaitsevad usaldusväärselt majja paigaldatud kodumasinaid ja seadmeid. Kohandatud filtreerimissüsteem võimaldab teil toime tulla mis tahes voolutõusuga. Pinget reguleerides toimuvad voolu muutused. Piirav sagedus sisendis suureneb ja väljundis väheneb. Seega muundatakse vooluahelas vool kahes etapis.

Esiteks kasutatakse sisendis filtriga transistorit. Edasi tuleb töö algus. Voolu muundamise lõpuleviimiseks kasutab vooluahel võimendit, mis on enamasti paigaldatud takistite vahele. Tänu sellele hoitakse seadmes vajalikku temperatuuri taset.

Alaldusahel töötab järgmiselt. Trafo sekundaarmähise vahelduvpinge alaldamine toimub dioodsilla (VD1-VD4) abil. Pinge silumine toimub kondensaatori C1 abil, mille järel see siseneb kompensatsiooni stabilisaatori süsteemi. Takisti R1 toime seab stabiliseeriva voolu zeneri dioodile VD5. Takisti R2 on koormustakisti. Kondensaatorite C2 ja C3 osalusel filtreeritakse toitepinge.

Stabilisaatori väljundpinge väärtus sõltub elementidest VD5 ja R1, mille valimiseks on olemas spetsiaalne tabel. VT1 paigaldatakse radiaatorile, mille jahutuspind peab olema vähemalt 50 cm2. Kodumaise transistori KT829A saab asendada Motorola välismaise analoogiga BDX53. Ülejäänud elemendid on märgistatud: kondensaatorid - K50-35, takistid - MLT-0,5.

12V lineaarne pingeregulaatori ahel

Lineaarsed stabilisaatorid kasutavad KREN kiipe, aga ka LM7805, LM1117 ja LM350. Tuleb märkida, et sümbol KREN ei ole lühend. See on stabilisaatori kiibi täisnime lühend, mis on tähistatud kui KR142EN5A. Teised seda tüüpi mikroskeemid on tähistatud samal viisil. Pärast lühendit näeb see nimi välja teistsugune - KREN142.

Lineaarsed stabilisaatorid või alalispinge regulaatorid on kõige levinumad. Nende ainus puudus on võimetus töötada deklareeritud väljundpingest madalamal pingel.

Näiteks kui teil on vaja LM7805 väljundis saada pinget 5 volti, siis peab sisendpinge olema vähemalt 6,5 volti. Kui sisendile antakse alla 6,5 ​​V, tekib nn pingelangus ja väljundis ei ole enam deklareeritud 5 volti. Lisaks lähevad lineaarsed stabilisaatorid koormuse all väga kuumaks. See omadus on nende tööpõhimõtte aluseks. See tähendab, et stabiliseeritust kõrgem pinge muundatakse soojuseks. Näiteks kui LM7805 mikroskeemi sisendile rakendatakse pinget 12 V, siis 7 neist kasutatakse korpuse soojendamiseks ja tarbijale läheb ainult vajalik 5 V. Ümberkujundamise käigus toimub nii tugev kuumenemine, et see mikroskeem põleb jahutusradiaatori puudumisel lihtsalt läbi.

Reguleeritav pinge stabilisaatori ahel

Tihti tuleb ette olukordi, kui stabilisaatori poolt antavat pinget on vaja reguleerida. Joonisel on kujutatud lihtsat reguleeritava pinge ja voolu stabilisaatori vooluringi, mis võimaldab mitte ainult stabiliseerida, vaid ka pinget reguleerida. Seda saab hõlpsasti kokku panna isegi ainult algteadmistega elektroonikast. Näiteks on sisendpinge 50 V ja väljund on mis tahes väärtus 27 volti piires.

Stabilisaatori põhiosa moodustab IRLZ24/32/44 väljatransistor ja muud sarnased mudelid. Need transistorid on varustatud kolme klemmiga - äravoolu, allika ja värava. Kõigi nende struktuur koosneb dielektrilisest metallist (ränidioksiidist) - pooljuhist. Korpuses on TL431 stabilisaatorkiip, mille abil reguleeritakse väljundi elektripinget. Transistor ise võib jääda jahutusradiaatorile ja olla juhtmetega plaadiga ühendatud.

See ahel võib töötada sisendpingega vahemikus 6 kuni 50 V. Väljundpinge on vahemikus 3 kuni 27 V ja seda saab reguleerida trimmeri takisti abil. Sõltuvalt radiaatori konstruktsioonist ulatub väljundvool 10A-ni. Silumiskondensaatorite C1 ja C2 võimsus on 10-22 μF ja C3 4,7 μF. Ahel võib ilma nendeta töötada, kuid stabiliseerimise kvaliteet väheneb. Elektrolüütkondensaatorite sisendis ja väljundis on nimipinge ligikaudu 50 V. Sellise stabilisaatori poolt hajutatud võimsus ei ületa 50 W.

Triac pinge stabilisaatori ahel 220V

Triac stabilisaatorid töötavad sarnaselt releeseadmetega. Oluliseks erinevuseks on seadme olemasolu, mis lülitab trafo mähiseid. Releede asemel kasutatakse võimsaid triakke, mis töötavad kontrollerite kontrolli all.

Mähiste juhtimine triakide abil on kontaktivaba, seega ei esine ümberlülitamisel iseloomulikke klõpse. Autotrafo kerimiseks kasutatakse vasktraati. Triac-stabilisaatorid võivad töötada madalpingel alates 90 voltist ja kõrgepingel kuni 300 volti. Pinge reguleerimine toimub kuni 2% täpsusega, mistõttu lambid ei vilgu üldse. Lülitamise ajal tekib aga iseindutseeritud emf, nagu releeseadmetes.

Triac-lülitid on ülekoormuste suhtes ülitundlikud ja seetõttu peab neil olema võimsusreserv. Seda tüüpi stabilisaatoritel on väga keeruline temperatuurirežiim. Seetõttu paigaldatakse sundventilaatorjahutusega radiaatoritele triacid. Täpselt samamoodi töötab DIY 220V türistori pinge stabilisaatori skeem.

On suurema täpsusega seadmeid, mis töötavad kaheastmelisel süsteemil. Esimeses etapis reguleeritakse väljundpinget jämedalt, teises etapis aga palju täpsemalt. Seega toimub kahe astme juhtimine ühe kontrolleri abil, mis tegelikult tähendab kahe stabilisaatori olemasolu ühes korpuses. Mõlemal astmel on ühisesse trafosse keritud mähised. 12 lülitiga võimaldavad need kaks astet reguleerida väljundpinget 36 tasemel, mis tagab selle suure täpsuse.

Voolukaitseahelaga pingestabilisaator

Need seadmed pakuvad toidet peamiselt madalpingeseadmetele. Seda voolu ja pinge stabilisaatori ahelat eristab lihtne disain, juurdepääsetav elemendibaas ja võime sujuvalt reguleerida mitte ainult väljundpinget, vaid ka voolu, mille juures kaitse käivitatakse.
Skeemi aluseks on paralleelregulaator või reguleeritav zeneri diood, samuti suure võimsusega. Nn mõõtetakisti abil jälgitakse koormuse poolt tarbitavat voolu.

Mõnikord tekib stabilisaatori väljundis lühis või koormusvool ületab seatud väärtuse. Sel juhul takisti R2 pinge langeb ja transistor VT2 avaneb. Samuti on samaaegne transistori VT3 avamine, mis šundab võrdluspinge allikat. Selle tulemusena väheneb väljundpinge peaaegu nulltasemeni ja juhttransistor on kaitstud voolu ülekoormuste eest. Voolukaitse täpse läve seadmiseks kasutatakse trimmitakistit R3, mis on ühendatud paralleelselt takistiga R2. LED1 punane värv näitab, et kaitse on rakendunud, ja roheline LED2 näitab väljundpinget.

Pärast korrektset kokkupanekut pannakse võimsate pingestabilisaatorite ahelad kohe tööle, peate lihtsalt seadistama vajaliku väljundpinge väärtuse. Pärast seadme laadimist määrab reostaat voolu, mille juures kaitse rakendub. Kui kaitse peaks töötama väiksema vooluga, on selleks vaja takisti R2 väärtust suurendada. Näiteks kui R2 on 0,1 oomi, on minimaalne kaitsevool umbes 8A. Kui aga on vaja koormusvoolu suurendada, tuleks paralleelselt ühendada kaks või enam transistorit, mille emitteritel on võrdsustakistid.

Relee pinge stabilisaatori ahel 220

Relee stabilisaatori abil tagatakse instrumentide ja muude elektroonikaseadmete usaldusväärne kaitse, mille jaoks on standardne pingetase 220 V. See pingestabilisaator on 220V, mille vooluring on kõigile teada. See on oma disaini lihtsuse tõttu laialt populaarne.

Selle seadme nõuetekohaseks kasutamiseks on vaja uurida selle disaini ja tööpõhimõtet. Iga relee stabilisaator koosneb automaatsest trafost ja elektroonilisest vooluringist, mis juhib selle tööd. Lisaks on vastupidavas korpuses relee. See seade kuulub pingevõimendi kategooriasse, see tähendab, et see lisab voolu ainult madala pinge korral.

Vajaliku arvu voltide lisamine toimub trafo mähise ühendamise teel. Tavaliselt kasutatakse tööks 4 mähist. Kui vool elektrivõrgus on liiga kõrge, vähendab trafo automaatselt pinget soovitud väärtuseni. Disaini saab täiendada muude elementidega, näiteks kuvariga.

Seega on relee pinge stabilisaatoril väga lihtne tööpõhimõte. Voolu mõõdetakse elektroonilise vooluringiga, seejärel võrreldakse seda pärast tulemuste saamist väljundvooluga. Saadud pinge erinevust reguleeritakse iseseisvalt, valides vajaliku mähise. Järgmisena ühendatakse relee ja pinge jõuab nõutavale tasemele.

Pinge ja voolu stabilisaator LM2576-l

Kodumasinad on tundlikud voolupingete suhtes, kuluvad kiiremini ja ilmnevad talitlushäired. Elektrivõrgus pinge sageli muutub, väheneb või tõuseb. See on tingitud energiaallika kaugusest ja halva kvaliteediga elektriliinist.

Seadmete ühendamiseks stabiilse toiteallikaga kasutatakse eluruumides pingestabilisaatoreid. Väljundil on pingel stabiilsed omadused. Stabilisaatorit saab osta jaemüügiketis, kuid sellist seadet saab teha oma kätega.

Pingemuutuste tolerantsid ei ületa 10% nimiväärtusest (220 V). Seda kõrvalekallet tuleb jälgida nii üles- kui ka allapoole. Kuid ideaalset elektrivõrku pole olemas ja võrgu pinge muutub sageli, raskendades sellega ühendatud seadmete tööd.

Elektriseadmed reageerivad võrgu sellistele kapriisidele negatiivselt ja võivad kiiresti ebaõnnestuda, kaotades ettenähtud funktsioonid. Selliste tagajärgede vältimiseks kasutavad inimesed omatehtud seadmeid, mida nimetatakse pinge stabilisaatoriteks. Triacide abil valmistatud seade on muutunud tõhusaks stabilisaatoriks. Vaatame, kuidas pingestabilisaatorit oma kätega teha.

Stabilisaatori omadused

Sellel stabiliseerimisseadmel ei ole suurenenud tundlikkust ühisliini kaudu tarnitava pinge muutuste suhtes. Pinge tasandamine viiakse läbi, kui sisendpinge on vahemikus 130 kuni 270 volti.

Võrku ühendatud seadmed saavad toite pingega vahemikus 205–230 volti. Sellisest seadmest saab toita elektriseadmeid koguvõimsusega kuni 6 kW. Stabilisaator lülitab tarbija koormuse 10 ms jooksul.

Stabilisaatorseade

Stabiliseerimisseadme diagramm.

Pinge stabilisaator vastavalt määratud vooluringile sisaldab järgmisi osi:

1. Toiteplokk, mis sisaldab mahtuvusi C2, C5, komparaatorit, trafot ja termoelektrilist dioodi.
2. Sõlm, mis viivitab tarbija koormuse ühendamist ja koosneb takistustest, transistoridest ja mahtuvusest.
3. Alaldi sild, mis mõõdab pinge amplituudi. Alaldi koosneb kondensaatorist, dioodist, zeneri dioodist ja mitmest jaoturist.
4. Pinge võrdleja. Selle komponendid on takistused ja komparaatorid.
5. Loogikakontroller mikroskeemidel.
6. Võimendid, transistorid VT4-12, voolu piiravad takistid.
7. LED-id indikaatoritena.
8. Optitronic võtmed. Kõik hüüdnimed on varustatud triakide ja takistitega, samuti optosimistoritega.
9. Elektriline kaitselüliti või kaitse.
10. Autotransformaator.

Tööpõhimõte

Vaatame, kuidas see töötab.

Pärast toite ühendamist on mahtuvus C1 tühjendusseisundis, transistor VT1 on avatud ja VT2 on suletud. VT3 transistor jääb samuti suletuks. Selle kaudu liigub vool kõikidesse LED-idesse ja triacidel põhinevasse optitroni.

Kuna see transistor on suletud olekus, LED-id ei sütti ja iga triac on suletud, koormus lülitatakse välja. Sel hetkel voolab vool läbi takistuse R1 ja jõuab punktini C1. Seejärel hakkab kondensaator laadima.

Säriaja vahemik on kolm sekundit. Sel perioodil viiakse läbi kõik üleminekuprotsessid. Pärast nende valmimist käivitub transistoridel VT1 ja VT2 põhinev Schmitti päästik. Pärast seda avaneb 3. transistor ja koormus on ühendatud.

3. mähisest T1 tulev pinge võrdsustatakse dioodiga VD2 ja mahtuvusega C2. Järgmisena liigub vool jagurisse takistustel R13-14. Alates takistusest R14 on iga mitteinverteeriva komparaatori sisendis pinge, mille suurus sõltub otseselt pinge suurusest.

Komparaatorite arv võrdub 8-ga. Kõik need on valmistatud DA2 ja DA3 mikroskeemidel. Samal ajal antakse alalisvool komparaatorite ümberpööratud sisendisse, mida toidetakse jaoturite R15-23 abil. Järgmisena hakkab tööle kontroller, mis võtab vastu iga komparaatori sisendsignaali.

Pinge stabilisaator ja selle omadused

Kui sisendpinge langeb alla 130 volti, ilmub komparaatorite väljunditesse väike loogiline tase. Sel hetkel on transistor VT4 avatud, esimene LED vilgub. See näit näitab madalpinge olemasolu, mis tähendab, et reguleeritav stabilisaator ei saa oma funktsioone täita.

Kõik triacid on suletud ja koormus on välja lülitatud. Kui pinge on vahemikus 130-150 volti, on signaalidel 1 ja A kõrge loogilise taseme omadused. See tase on madal. Sel juhul avaneb transistor VT5 ja teine ​​LED hakkab signaali andma.

Optosistor U1.2 avaneb, täpselt nagu triac VS2. Koormusvool liigub läbi triaki. Seejärel siseneb koormus autotransformaatori mähise T2 ülemisse klemmi.

Kui sisendpinge on 150 - 170 V, siis on signaalidel 2, 1 ja B suurenenud loogilise taseme väärtus. Muud signaalid on madalad. Sellel sisendpingel avaneb transistor VT6 ja 3. LED lülitub sisse. Sel hetkel avaneb 2. triac ja vool liigub T2 mähise teise klemmi, mis on ülalt 2. kohal.

Isemonteeritud 220-voldine pingestabilisaator ühendab 2. trafo mähised, kui sisendpingetase jõuab vastavalt: 190, 210, 230, 250 volti. Sellise stabilisaatori valmistamiseks vajate fooliumist klaaskiust 115 x 90 mm trükkplaati.

Tahvli pilti saab printida printerile. Seejärel kantakse see pilt triikraua abil tahvlile.

Trafode tootmine

Trafod T1 ja T2 saate ise valmistada. T1 jaoks, mille võimsus on 3 kW, on vaja kasutada magnetsüdamikku, mille ristlõige on 1,87 cm 2, ja 3 PEV-juhtmest - 2. 1. traat läbimõõduga 0,064 mm. Sellega on keritud esimene mähis, keerdude arv 8669. Ülejäänud mähiste moodustamiseks kasutatakse ülejäänud 2 juhet. Nendel olevad juhtmed peavad olema sama läbimõõduga 0,185 mm, keerdude arvuga 522.

Selleks, et selliseid trafosid ise mitte teha, võite kasutada TPK valmisversioone - 2 - 2 x 12 V, mis on ühendatud järjestikku.

6 kW trafo T2 valmistamiseks kasutatakse toroidset magnetsüdamikku. Mähis on keritud PEV-2 juhtmega keerdude arvuga 455. Trafole tuleb paigaldada 7 kraani. Esimesed 3 neist on keritud 3 mm traadiga. Ülejäänud 4 haru on keritud rehvidega, mille ristlõige on 18 mm 2. Sellise traadi ristlõikega trafo ei kuumene.

Kraanid tehakse järgmistel pööretel: 203, 232, 266, 305, 348 ja 398. Pöördeid loetakse alumisest kraanist. Sel juhul peab võrgu elektrivool läbi kraani voolama 266 pööret.

Osad ja materjalid

Ülejäänud elemendid ja stabilisaatori osad isemonteerimiseks ostetakse jaemüügiketist. Siin on nende nimekiri:

1. Triacid (optronid) MOS 3041 – 7 tk.
2. Triacid VTA 41 – 800 V – 7 tk.
3. KR 1158 EN 6A (DA1) stabilisaator.
4. Komparaator LM 339 N (DA2 ja DA3 jaoks) – 2 tk.
5. Dioodid DF 005 M (VD2 ja VD1 jaoks) – 2 tk.
6. Traattakistid SP 5 või SP 3 (R13, R14 ja R25 jaoks) – 3 tk.
7. Takistid C2 – 23, tolerantsiga 1% – 7 tk.
8. Mis tahes väärtusega takistid tolerantsiga 5% - 30 tk.
9. Voolu piiravad takistid – 7 tk., 16 milliamprise voolu läbilaskmiseks (R 41 – 47 puhul) – 7 tk.
10. Elektrolüütkondensaatorid – 4 tk (C5 jaoks – 1).
11. Kilekondensaatorid (C4 – 8).
12. Kaitsmega varustatud lüliti.

Optronid MOS 3041 asendatakse MOS 3061-ga. KR 1158 EN 6A stabilisaatorit saab asendada KP 1158 EN 6B vastu. Komparaatori K 1401 CA 1 saab paigaldada LM 339 N analoogina. Dioodide asemel võib kasutada KTs 407 A.

Jahutusradiaatorile tuleb paigaldada mikroskeem KR 1158 EN 6A. Selle valmistamiseks kasutatakse 15 cm 2 alumiiniumplaati. Sellele on vaja paigaldada ka triacid. Triakide jaoks on lubatud kasutada ühist jahutusradiaatorit. Pindala peab ületama 1600 cm2. Stabilisaator peab olema varustatud KR 1554 LP 5 mikroskeemiga, mis toimib mikrokontrollerina. Üheksa LED-i on paigutatud nii, et need mahuvad armatuurlaua esiküljel asuvatesse aukudesse.

Kui korpuse disain ei võimalda neid paigaldada samamoodi nagu skeemil, siis asetatakse need teisele küljele, kus asuvad trükitud rajad. LED-id tuleb paigaldada vilkuvana, kuid võib paigaldada ka mittevilkuvaid dioode, eeldusel, et need helendavad helepunaselt. Sel eesmärgil kasutage AL 307 KM või L 1543 SRC - E.

Saate kokku panna seadmete lihtsamad versioonid, kuid neil on teatud funktsioonid.

Eelised ja miinused, erinevused tehasemudelitest

Kui loetleme iseseisvalt valmistatud stabilisaatorite eelised, on peamine eelis madal hind. Seadmete tootjad paisutavad sageli hindu ja igal juhul maksab nende enda kokkupanek vähem.

Teise eelise saab määrata sellise teguri järgi nagu võimalus seadet lihtsalt oma kätega parandada.Kes, kui mitte teie, teab paremini oma kätega kokkupandud seadet.

Rikke korral leiab seadme omanik kohe üles vigase elemendi ja asendab selle uuega. Osade lihtne asendamine on tingitud asjaolust, et kõik osad osteti poest, nii et neid saab hõlpsasti uuesti osta igast poest.

Isemonteeritud pingestabilisaatori puuduseks on selle keeruline konfiguratsioon.

Lihtsaim isetehtav pingestabilisaator

Vaatame, kuidas saate oma kätega 220-voldise stabilisaatori teha, kui teil on mõned lihtsad osad. Kui teie elektrivõrgu pinge on oluliselt vähenenud, on selline seade abiks. Selle valmistamiseks vajate valmistrafot ja mõnda lihtsat osa. Parem on selline seadme näide teadmiseks võtta, kuna see osutub heaks piisava võimsusega seadmeks, näiteks mikrolaineahju jaoks.

Külmikute ja mitmesuguste muude kodumasinate jaoks on võrgupinge langus väga kahjulik, rohkem kui tõus. Kui suurendate võrgupinget autotransformaatori abil, on võrgupinge vähenemise ajal seadme väljundi pinge normaalne. Ja kui võrgu pinge muutub normaalseks, saame väljundis suurenenud pinge väärtuse. Näiteks võtame 24 V trafo. 190 V liinipinge korral on seadme väljund 210 V, võrguväärtusega 220 V on väljund 244 V. See on täiesti vastuvõetav ja normaalne. kodumasinate töö.

Tootmiseks vajame põhiosa - see on lihtne trafo, kuid mitte elektrooniline. Leiate selle valmis või saate muuta olemasoleva trafo andmeid, näiteks katkisest telerist. Ühendame trafo vastavalt autotransformaatori vooluringile. Väljundpinge on ligikaudu 11% kõrgem kui võrgupinge.

Sel juhul peate olema ettevaatlik, kuna võrgu olulise pingelanguse korral tekitab seadme väljund pinge, mis ületab oluliselt lubatud väärtust.

Autotransformaator lisab liini pingele ainult 11%. See tähendab, et ka autotransformaatori võimsus on 11% tarbija võimsusest. Näiteks mikrolaineahju võimsus on 700 W, mis tähendab, et võtame 80 W trafo. Kuid parem on võtta võim varuga.

Regulaator SA1 võimaldab vajadusel ühendada tarbija koormuse ilma autotransformaatorita. Muidugi pole see täisväärtuslik stabilisaator, kuid selle tootmine ei nõua suuri investeeringuid ja palju aega.

Toitepinge erinevus võrdluspingest 220 V võib olla tingitud nii trafode ja juhtmete kvaliteedist kui ka tarbija kaugusest jaotusseadmest. Samuti on üheks oluliseks pinge stabiilsust mõjutavaks teguriks elektriliinide füüsiline kulumine ja ülekoormus. Kõik see toob kaasa pingelanguse ja tõusu, mis mõjutab negatiivselt eranditult kõiki elektriseadmeid.

220 V pingestabilisaatorid lahendavad selle probleemi. Selliste seadmete vooluring võimaldab teil võrgus pingeid tasandada ja saada väikese lubatud veaga stabiilse 220 V väljundi. Samal ajal pole sellist seadet vaja osta - kui soovite ja omate minimaalseid teadmisi vooluringidest, saate selle kodus oma kätega kokku panna.

Stabilisaatorite tüübid

Kõik selliste seadmete tööstusdisainilahendused võib jagada kahte suurde rühma:

• elektromehaaniline;
• pulseeriv.

Elektromehaaniline

Elektromehaaniliste seadmete töö põhineb servoajamil, mis on võimeline muutma mähise keerdude arvu (ja seega ka väljundpinget), liigutades juhtivat liugurit mööda reostaati. Sellised seadmed on odavamad kui kõik teised mudelid ja neil on väga hea stabiliseerimisvõime. Siiski on tõenäolisem, et need purunevad paljude mehaaniliste osade olemasolu tõttu.

Kuid nende peamine puudus on reageerimiskiirus. Tänu sellele, et ajam ei liiguta voolukollektorit hetkega, võib stabiliseerimisviivitus olla kuni 0,1 sekundit, mis on erinevuste suhtes tundlike seadmete puhul katastroofiliselt pikk. Teisisõnu, sellisel stabilisaatoril ei pruugi lihtsalt olla aega kaasaegse elektroonika kaitsmiseks. Lisaks on mehaaniliste osade olemasolu tõttu sellise seadme kodus reprodutseerimine mitte-triviaalne ülesanne.

Pulss

Stabilisaatoreid nimetatakse impulssstabilisaatoriteks, mille töö põhineb voolu akumuleerimise ja selle tarbijale fragmentidena - impulssidena jagamise põhimõttel. Need ajaintervallid võimaldavad süsteemil vajaliku voolu koguda ja seejärel stabiliseeritud võimsust pakkuda. Selliste seadmete hulka kuuluvad ka seadmed, mille töö põhineb triacidel ja türistoritel.

Sellised seadmed on kallimad kui nende elektromehaanilised kolleegid, kuid nad on ka palju töökindlamad - pole hõõrduvaid ega liikuvaid osi, mis tähendab, et tegelikult pole midagi lõhkuda. Tõsi, nende stabiliseerimisnäitajad on kehvemad – nad on suutelised vaid proportsionaalselt sisendnäitajaid suurendama või vähendama. Kuid reageerimiskiirus on kuni 20 millisekundit ja see on piisav, et kaitsta isegi kõige tundlikumaid kodumasinaid. Lisaks saab sellist seadet oma kätega kokku panna, omades vajalikke oskusi ja elemente.

Lisaks stabiliseerimispõhimõttele vastavale eraldamisele toimub eraldamine ühe- ja kolmefaasilisteks seadmeteks. Kuid kuna kodus kasutatakse tavaliselt ühefaasilist voolu, ei võta me kolmefaasilisi seadmeid arvesse.

Pinge stabilisaatori ahel 220 V jaoks

Ahelas, mida käsitleme oma kätega stabilisaatori loomise näitena, kasutatakse triakke. Tänu hästi valitud elemendialusele suudab see seade pakkuda stabiilset jõudlust pingel 130–270 V ja talub kuni 6 kW koormuse ühendamist. Kõige tähtsam on aga reageerimiskiirus – umbes 10 ms! Siin on tulevase 220 V pingestabilisaatori skeem:

Vaatamata 220 V pingestabilisaatori ahela näilisele keerukusele ei tohiks sellise seadme oma kätega tootmisel tekkida probleeme, kui teil on vähemalt põhiteadmised elektrotehnikas. Niisiis, edukaks kokkupanekuks vajalike komponentide loend:

• jõuallikas;
• Alaldi (pinge amplituudi korrigeerimine);
• Kontroller ja komparaator;
• Võimendi staadium;
• Koormuse sisselülitamise viivitusseade;
• automaatne trafo;
• Võtmed;
• Kaitsmefunktsiooniga lüliti.

Samuti vajate juhtmeid elementide ja mähiste trafode ühendamiseks, trükkplaati vooluringi kokkupanekuks ja tööriistu - jootekolbi, jootekolbi ja pintsetid.

220 V stabilisaatori valmistamise protsess oma kätega

Kõigepealt tuleb võtta trükkplaadi valmistamiseks sobiva suurusega (ca 120x90 mm) fooliumtrükkplaadi tükk. Skeemi ise saab triikraua ja paberile trükitud vooluringi skeemi abil tasapinnale üle kanda:

Olles saanud vajaliku arhitektuuri, võite alustada trafode mähisega (saate osta valmis TPK-2-2, 12 V ja ühendada need järjestikku, kuid saate seda ise teha). Iga transi kerimiseks vajate 1,87 cm 2 ristlõikega magnetsüdamikku ja kolme juhtmestikku. Esimene mähis on 8669 keerdu traati ristlõikega 0,064 mm. Ülejäänud kaks mähist on valmistatud traadiga, mille ristlõikepindala on 0,185 mm, ja igaüks neist sisaldab 522 pööret.

Teine trafo on erinev - see on kokku pandud toroidaalsele magnetsüdamikule, kuid pöörete arv on juba 455. Teine trafoplokk peab sisaldama 7 kraani ja kui esimese kolme jaoks piisab 3 mm 2 traadist, siis ülejäänud on vaja kasutada bussi, mille ristlõikepindala on vähemalt 18 mm 2. See hoiab ära seadme kuumenemise töö ajal ja suurendab üldist ohutust.

Pärast trafode kokkupanemist tuleb need ühendada järjestikku vastavalt allolevale skeemile:

Ülejäänud komponendid kokkupanekuks tuleb osta. Olles omandanud kõik vajaliku, võite alustada seadme kokkupanemist vastavalt elektriskeemile. Oluline on meeles pidada, et kontrolleri kiip ja triacid tuleb paigaldada jahutusradiaatorile, kasutades soojust juhtivat pasta või liimi.

Kõiki elemente kokku pannes saate töökindla ja kvaliteetse seadme, mille omadused rahuldavad kõik tavalise elamu majapidamisvajadused.

Kui selline vooluahel on teie jaoks keeruline, on parem valida mõni muu omatehtud stabilisaatori versioon, näiteks releetüüp. Sellise 220 V stabilisaatori vooluahel ei ole nii keeruline kui triac-versiooni oma ja seda tuuakse tavaliselt näitena kõigis raadioamatööride ajakirjades:

Ahel on lihtne ja sisaldab 3 erineva pingelävega stabiliseerimisplokki. Igaüks neist koosneb zeneri dioodist ja takistitest. Lisaks plokkidele on vooluringis kaks transistorlülitit, mis juhivad elektromagnetreleed. Oma lihtsuse ja suhtelise töökindluse tõttu on selline seade suurepärane alternatiiv keerukamatele seadmetele.

Omatehtud stabilisaatori plussid ja miinused

Sellise seadme positiivsete külgede hulgas väärib märkimist:

• Üsna kõrged stabiliseerimismäärad, piisavad kodumaiste vajaduste jaoks;
• Madal hind võrreldes tehaseseadmetega;
• Iseremondi võimalus.

Kuid lisaks eelistele on sellisel stabilisaatoril ka mitmeid puudusi:

• Ise-ise kokkupanek on kvaliteedilt halvem kui tehases kokkupanek (jootmine, trafode mähis jne);
• Valmis seadme keeruline ja vaevarikas seadistamine;
• Spetsiaalse varustuse puudumise tõttu ei ole võimalik saada täpseid stabiliseerimisandmeid.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kui teil pole vähemalt põhioskusi vooluringide kujundamisel ja raadiokomponentide jootmise kogemust, ei tohiks te sellist seadet kokku panna, kuna see on elektrienergia vastutustundlik ja oluline sõlm. maja võrk, millest sõltub kõigi elektriseadmete ohutus.

Põhiandmed pinge stabilisaatori konstruktsiooni kohta on selles video:

Paljude meie kodude elektrivõrk ei saa kiidelda kõrge kvaliteediga, eriti kehtib see linnast kaugel asuvate maapiirkondade kohta. Seetõttu tekivad sageli pingetõusud. Kohalikud elektriseadmete tootjad võtavad seda asjaolu arvesse ja annavad ohutusvaru. Kuid paljud kasutavad peamiselt välismaist tehnoloogiat, mille jaoks sellised hüpped on hävitavad. Seetõttu on vaja kasutada spetsiaalseid seadmeid. Ja te ei pea neid kauplustest ostma, skeemi järgi saate oma kätega teha 220 V pingestabilisaatori. See ülesanne pole täiesti keeruline, kui teete kõike vastavalt juhistele.

Vahetult enne kokkupanekut peate tutvuma selliste seadmete olemasolevate tüüpidega ja uurima, milline on nende tööpõhimõte.

Vajalik meede

Ideaalis saab elektrivõrk tõhusalt töötada väikeste pingelangustega - mitte rohkem kui 10%, nii kõrgem kui ka madalam kui nominaalne 220 V. Kuid nagu näitavad tegelikud töötingimused, on need muutused mõnikord üsna märkimisväärsed. Ja see ähvardab juba ühendatud seadmete rikkeid.

Ja selliste probleemide vältimiseks loodi selline seade nagu pinge stabilisaator. Ja kui vool ületab lubatud väärtuse, lülitab seade ühendatud elektriseadmed automaatselt pingest välja.

Millest võiks veel tekkida vajadus sellise seadme järele ja miks mõned inimesed mõtlevad skeemi järgi isetehtud 220V pingestabilisaatori tegemisele? Sellise assistendi olemasolu on õigustatud järgmiste võimaluste tõttu:

• Kodumasinatele on garanteeritud pikaajaline töö.
• Võrgupinge jälgimine.
• Määratud pingetaset hoitakse automaatselt.
• Voolu tõusud ei mõjuta elektriseadmeid.

Kui selliseid elektrilisi "anomaaliaid" juhtub teie elukohas sageli, peaksite mõtlema hea stabilisaatori ostmisele. Viimase abinõuna pange see ise kokku.

Stabilisaatorite tüübid

Iga sellise kaitsva elektriseadme põhikomponent on selle reguleeritav autotrafo. Praegu toodavad paljud tootjad mitut tüüpi seadmeid, millel on oma pinge stabiliseerimise tehnoloogia. Nende hulgas on kaks peamist kodu 220 V pingestabilisaatori ahelat:

• Elektromehaaniline.
• Elektrooniline.

On ka ferroresonantse analooge, mida igapäevaelus praktiliselt ei kasutata, kuid neid arutatakse veidi hiljem. Nüüd tasub liikuda olemasolevate mudelite kirjelduse juurde.

Elektromehaanilised (servoajamiga) seadmed

Võrgupinge reguleerimine toimub mööda mähist liikuva liuguri abil. Samal ajal kasutatakse erinevat arvu pöördeid. Me kõik õppisime koolis ja mõned meist võisid füüsikatundides tegeleda reostaadiga.

Pinge töötab sarnasel põhimõttel. Ainult liugurit liigutatakse mitte käsitsi, vaid elektrimootori abil, mida nimetatakse servoajamiks. Nende seadmete ehitust on lihtsalt vaja teada, kui tahad skeemi järgi oma kätega 220V pingestabilisaatorit valmistada.

Elektromehaanilised seadmed on väga töökindlad ja tagavad sujuva pinge reguleerimise. Iseloomulikud eelised:

• Stabilisaatorid töötavad igasuguse koormuse korral.
• Ressurss on oluliselt suurem kui teistel analoogidel.
• Taskukohane hind (poole madalam kui elektroonikaseadmed)

Kahjuks on kõigi eelistega ka puudusi:

• Tänu mehaanilisele konstruktsioonile on reageerimise viivitus väga märgatav.
• Sellised seadmed kasutavad süsinikkontakte, mis on aja jooksul loomuliku kulumise all.
• Müra olemasolu töö ajal, kuigi see on praktiliselt kuulmatu.
• Väike tööpiirkond 140-260 V.

Väärib märkimist, et erinevalt 220 V inverteri pingestabilisaatorist (saate selle oma kätega vooluringi järgi teha, hoolimata näilistest raskustest), on olemas ka trafo. Mis puudutab tööpõhimõtet, siis pingeanalüüsi teostab elektrooniline juhtseade. Kui see märkab olulisi kõrvalekaldeid nimiväärtusest, saadab see käsu liuguri liigutamiseks.

Voolu reguleerimine toimub trafo rohkemate pöörete ühendamise teel. Juhul, kui seadmel ei ole aega ülemäärasele pingele õigeaegselt reageerida, on stabilisaatorseadmes relee.

Elektroonilised stabilisaatorid

Elektroonikaseadmete tööpõhimõte on veidi erinev. Selle aluseks on mitu skeemi:

• türistor või seitsme salvestusruum;
• relee;
• inverter

Sellised seadmed töötavad vaikselt, välja arvatud relee stabilisaatorid. Nad vahetavad režiime toitereleede abil, mida juhib elektrooniline juhtseade. Kuna need ühendavad kontaktid mehaaniliselt lahti, on selliste seadmete töötamise ajal aeg-ajalt kuulda müra. Mõne jaoks võib see olla tõsine puudus.

Seetõttu oleks parim valik osta või teha oma kätega 220 V inverteri pingestabilisaator, mille skeemi pole keeruline leida.

Teistel elektroonilistel analoogidel on spetsiaalsed lülitid, türistorid ja semistorid ning seetõttu töötavad need vaikses režiimis. See võimaldab ka stabilisaatoritel peaaegu koheselt tööle hakata. Muud eelised hõlmavad järgmist:

• küte puudub;
• tööpiirkond on 85-305 V (releeseadmete puhul on see 100-280 V);
• kompaktsed mõõtmed;
• madal hind (taas kehtib relee stabilisaatorite kohta).

Elektroonikaseadmete tavaline puudus on võrgupinge reguleerimise samm-sammult skeem. Lisaks on türistorseadmetel kõrgeim hind, kuid samal ajal on neil väga pikk kasutusiga.

Inverteri tehnoloogia

Selliste seadmete eripäraks on trafo puudumine seadme konstruktsioonis. Pinge reguleerimine toimub aga elektrooniliselt ja seetõttu kuulub see eelmisse tüüpi, kuid on justkui omaette klass.

Kui soovite teha omatehtud 220 V pingestabilisaatorit, mille vooluahelat pole keeruline hankida, siis on parem valida invertertehnoloogia. Lõppude lõpuks on siin huvitav tööpõhimõte ise. Inverteri stabilisaatorid on varustatud topeltfiltritega, mis võimaldab minimeerida pinge kõrvalekaldeid nimiväärtusest 0,5% piires. Seadmesse sisenev vool muundatakse alalispingeks, läbib kogu seadme ja enne väljumist omandab uuesti oma eelmise kuju.

Ferroresonantsi analoogid

Ferroresonantsstabilisaatorite tööpõhimõte põhineb magnetresonantsefektil, mis tekib drosselite ja kondensaatoritega süsteemis. Töötamisel sarnanevad nad veidi elektromehaaniliste seadmetega, ainult liuguri asemel on ferromagnetiline südamik, mis liigub poolide suhtes.

See süsteem on väga töökindel, kuid see on suur ja tekitab töö ajal palju müra. Samuti on tõsine puudus - sellised seadmed töötavad ainult koormuse all.

Kui varem oli populaarne selline 220 V võrgupinge stabilisaatori ahel, siis nüüd on parem sellest loobuda. Lisaks ei saa siin välistada sinusoidaalseid moonutusi. Sel põhjusel ei sobi see valik tänapäevaste kodumasinate jaoks. Kuid kui majapidamises on võimsad elektrimootorid, käsitööriistad ja keevitusmasinad, on sellised stabilisaatorid endiselt kasutatavad.

Ferroresonantsstabilisaatorid olid igapäevaelus laialt levinud 20 või 30 aastat tagasi. Nende kaudu toideti tol ajal vanu telereid, kuna neil oli eriline disain, mis ei võimaldanud elektrivõrku otse kasutada. Nende stabilisaatorite kaasaegsed mudelid ei ole palju puudusi, kuid need on väga kallid.

Omatehtud aparaat

Millist 220 V pingestabilisaatori ahelat saate oma kätega rakendada? Stabilisaatori lihtsaim versioon koosneb minimaalsest arvust komponentidest:

• trafo;
• kondensaator;
• dioodid;
• takisti;
• juhtmed (mikroskeemide ühendamiseks).

Lihtsaid oskusi kasutades pole seadme kokkupanek nii keeruline, kui võib tunduda. Kuid kui teil on vana keevitusmasin, muutub kõik lihtsamaks, kuna see on praktiliselt juba kokku pandud. Probleem on aga selles, et igal inimesel pole sellist keevitusmasinat ja seetõttu on parem leida omatehtud seadme jaoks mõni muu meetod.

Sel põhjusel vaatame, kuidas saate teha mõne triac-stabilisaatori analoogi. See seade on mõeldud sisendi tööpiirkonnaks 130-270 V ja väljundit antakse 205-230 V. Sisendvoolu suur erinevus on pigem pluss, väljundvoolu puhul aga juba miinus. . Kuid paljude kodumasinate puhul on see erinevus vastuvõetav.

Mis puudutab võimsust, siis käsitsi valmistatud 220 V ahel võimaldab ühendada kuni 6 kW elektriseadmeid. Koormus lülitub 10 millisekundi jooksul.

Omatehtud seadme eelised

Iseseisvalt valmistatud stabilisaatoril on oma plussid ja miinused, mida peaksite kindlasti teadma. Peamised eelised:

• odav;
• hooldatavus;
• sõltumatu diagnostika.

Kõige ilmsem eelis on selle madal hind. Kõik osad tuleb eraldi osta ja see on endiselt võrreldamatu valmis stabilisaatoritega.

Kui ostetud pinge stabilisaatori mõni element ebaõnnestub, on ebatõenäoline, et saate seda ise asendada. Sel juhul ei jää üle muud, kui kutsuda tehnik koju või viia ta teeninduskeskusesse. Isegi kui teil on mõningaid teadmisi elektrotehnika valdkonnas, ei ole õige osa leidmine nii lihtne. Täiesti teine ​​asi on see, kui seade on käsitsi valmistatud. Kõik detailid on juba tuttavad ja uue ostmiseks tuleb lihtsalt poodi minna.

Kui keegi on varem oma kätega 220V 10kW pingestabilisaatori ahelat kokku pannud, siis see tähendab, et inimene mõistab juba paljusid peensusi. See tähendab, et rikke tuvastamine ei ole keeruline.

Puudused, millega arvestada

Nüüd puudutame mõningaid puudusi. Kui palju ta ennast ka ei kiidaks, päris elektrivaldkonna professionaalidega ta võistelda ei suuda. Sel lihtsal põhjusel on omatehtud stabilisaatori töökindlus halvem kui kaubamärgiga analoogidel. Selle põhjuseks on asjaolu, et tootmises kasutatakse ülitäpseid mõõteriistu, mida tavatarbijal ei ole.

Teine punkt on laiem tööpinge vahemik. Kui poest ostetud versiooni puhul jääb see vahemikku 215–220 V, siis kodus loodud seadme puhul ületatakse seda parameetrit 2 või isegi 5 korda. Ja see on paljude kaasaegsete kodumasinate jaoks juba kriitiline.

Aksessuaarid

220 V elektroonilise pinge stabilisaatori kokkupanemiseks vooluahela abil ise ei saa te ilma järgmiste komponentideta:

• toiteallikas;
• alaldi;
• komparaator;
• kontroller;
• võimendid;
• LED-id;
• viivitussõlm;
• autotransformaator;
• optronid;
• kaitsme lüliti.

Vaja läheb ka jootekolvi ja pintsetid.

Kodutootmise tunnused

Kõik elemendid asetatakse trükkplaadile mõõtmetega 115x90 mm. Miks saate kasutada fooliumi klaaskiudu? Kõigi töötavate komponentide paigutust saab printida laserprinterile ja seejärel kõik triikraua abil üle kanda. Näide ise on allpool.

Nüüd saate liikuda trafode valmistamise juurde. Ja siin pole kõik nii lihtne. Kokku peate tegema kaks elementi. Esimese jaoks peate võtma:

• magnetsüdamik ristlõikepinnaga 187 mm 2;
• kolm PEV-2 juhet.

Veelgi enam, üks traat peaks olema 0,064 mm paksune ja teine ​​- 0,185 mm. Alustuseks luuakse primaarmähis keerdude arvuga - 8669. Järgmistel mähistel on vähem pöördeid - 522.

220 V pingestabilisaatori elektriahel näeb ette kahe trafo olemasolu. Seetõttu tasub pärast esimese elemendi kokkupanemist liikuda teise valmistamise juurde. Ja selleks on juba vaja toroidset magnetahelat. Ka siinne mähis on valmistatud PEV-2 traadist, välja arvatud see, et pöörete arv on 455. Lisaks peaks teisest trafost tulema seitse kraani. Esimesed kolm nõuavad 3 mm läbimõõduga traati ja ülejäänud 4 on valmistatud rehvidest, mille ristlõige on 18 mm². Tänu sellele ei kuumene trafo stabilisaatori kasutamise ajal.

Ülesannet saab oluliselt lihtsustada, kui võtta kaks valmis TPK-2-2 12V elementi ja ühendada need järjestikku. Kõik muud vajalikud osad tuleb osta poest.

Montaažiprotsess

Stabilisaatori kokkupanek algab mikroskeemi paigaldamisega jahutusradiaatorile. See võib olla alumiiniumplaat, mille pindala on vähemalt 15 cm2, millele tuleks asetada ka triacid. Stabilisaatori tõhusaks tööks ei saa te ilma mikrokontrollerita, mille jaoks saate kasutada mikrolülitust KR1554LP5.

Loomulikult pole see 220 V vooluahel, kuid koduste vajaduste jaoks on selline seade täiesti piisav. Järgmises etapis peate paigutama LED-id ja võtma vilkuvad. Küll aga võid kasutada ka teisi, näiteks AL307KM või L1543SRC-E, millel on särav punane helk. Kui neid pole mingil põhjusel võimalik skeemi järgi paigutada, saate need paigutada mis tahes sobivasse kohta.

Kui keegi on varem sarnaste koostude vastu huvi tundnud, siis enda stabilisaatori kokkupanek ei valmista raskusi. See pole mitte ainult rikastav kogemus, vaid ka märkimisväärne kokkuhoid, kuna mitu tuhat rubla jääb puutumata.

Ühendusskeem on vaja õigesti rakendada. Ja selleks on kaks võimalust:

1. Pärast arvestit - sobib, kui on vaja kaitsta kogu korteri või maja elektrivõrku. Otse elektriarvesti väljundisse asetatakse masin, mille väljundiga on ühendatud pingeregulaator. Vajadusel saate stabilisaatori enda külge ühendada ka kaitselüliti.
2. Ühendus pistikupesaga - sel juhul on kaitstud ainult need seadmed, mis on regulaatoriga ühendatud.

Töötamise ajal seade kuumeneb ja kitsas ruum ei taga piisavat jahutust. Selle tulemusena läheb stabilisaator kiiresti üles. Parim variant sel juhul on avatud ala.

Kui see pole erinevatel põhjustel võimalik, võite ehitada spetsiaalselt seadme jaoks niši. Sel juhul on vaja hoida niši pinnast stabilisaatori seinteni vähemalt 10 cm. Pärast seadme kokkupanemist peaksite seda kontrollima ja pöörama tähelepanu kõrvaliste helide olemasolule.

Pärast seda, kui olete oma kätega 220 V edukalt loonud, ei tohiks te arvata, et see kõik sellega lõppeb. Igal aastal on vaja läbi viia ennetav hooldus, mis hõlmab stabilisaatori kontrollimist ja vajadusel kontaktide pingutamist. See on ainus viis olla kindel, et omatehtud "toode" töötab sama tõhusalt kui selle tööstuslikud kolleegid.

Kokkuvõtteks

Kahtlemata nõuab stabilisaatori ise valmistamine teatud teadmisi ja oskusi. Samuti peate täpselt mõistma, kuidas sellised seadmed töötavad, ja teadma mõningaid nüansse. Lisaks peate ostma kõik vajalikud komponendid ja teostama nõuetekohase paigalduse.

Võib-olla tundub kogu töö mõne jaoks raske. Seetõttu, kui te pole oma võimetes kindel, on parem minna poodi mitte osade, vaid seadme enda jaoks. Lisaks on kõigil mudelitel kindel garantiiaeg.