Помидоры рассада выращивание и уход в теплице. Правильное выращивание помидоров в теплице. Как правильно формировать растения

Подвалы

Если вы захотите вырастить помидоры как обычные растения, посадив семечко в землю, у вас, скорее всего, ничего не получится. Эта теплолюбивая культура не переносит заморозков в воздухе и на почве, поэтому сажать её придется только в июне.

А за два последующих теплых месяца плоды если и сформируются, то не успеют вырасти и созреть. Поэтому в наших широтах практикуется выращивание помидоров в парниках.

Причем, начинается оно задолго до наступления лета с посадки семян для выращивания рассады. Как это делается, вы узнаете, прочитав другие статьи на сайте, а в этой мы поговорим о том, что и, как делать, чтобы получить первые помидоры, как можно раньше и собирать урожай, как можно дольше.

Подготовка парника

Так же, как тоже готовят к этому заранее. Необходимо, чтобы к этому моменту воздух и почва в нем прогрелись до определенной температуры.

Прогрев

В парниках обычно не предусматривается система отопления, поэтому поддерживать в них нужную температуру довольно сложно. Но можно. Для этого в первую очередь нужно сделать так, чтобы прогретый за день солнечными лучами воздух не утекал из укрытия ночью.

Осуществить это можно, ликвидировав все возможные щели на стыках укрывного материала и зазоры между покрытием и грунтом.

Поэтому:

Заклейте прозрачным скотчем все стыки и места нахлестов материала;
Засыпьте землей основание парника по всему периметру;
Натяните поверх основного покрытия еще один или два слоя пленки так, чтобы между слоями оставался воздушный зазор.

Обратите внимание. Все эти действия необходимы, если вы хотите получить урожай раньше обычного и собираетесь начать выращивание помидор в парнике не в мае-июне, как обычно, а раньше.

Дополнительная установка электрического или инфракрасного обогревателя ускорит процесс прогрева, но ранней весной его придется держать включенным постоянно, а это весьма затратно, так как цена на электроэнергию растет с каждым днем.

Предлагаем вам другой способ – менее затратный, позволяющий не только решить проблему равномерного обогрева всего внутреннего пространства, но и улучшить состав почвы. Он основан на использовании биотоплива – свежего навоза, птичьего помета, сухой листвы, пищевых отходов и т.п.

Ещё с осени выкопайте на месте установки парника котлован по его размерам глубиной 50 см . Снятый плодородный слой земли оставьте рядом;
Над котлованом установите каркас, так как сделать это ранней весной при мерзлой земле будет проблематично;

Весной очистите котлован от снега и заполните его на три четверти биотопливом. Пролейте теплой водой, сверху уложите плодородную землю;
Сразу после этого натяните на каркас пленку или закрепите поликарбонат, а затем утеплите парник, как указано выше. Оставьте его на пару недель, не открывая.

Навоз или растительные пищевые отходы начнут преть и перегнивать, выделяя большое количество тепла, которое будет греть и почву, и воздух в закрытом пространстве, и насыщая землю питательными веществами.

Этот процесс будет продолжаться не менее двух месяцев, а за это время уже наступит теплая погода. В дальнейшем высаженным в парник растениям могут угрожать только возвратные заморозки, но в этом случае можно воспользоваться и обогревателями.

Устройство грядок

За 7-10 дней до высадки рассады на место необходимо подготовить грядки. Но сначала измерьте температуру почвы – если она меньше 10 градусов, торопиться с пересадкой не стоит, так как растения или погибнут, или будут долго болеть и не развиваться.

Совет. Чтобы ускорить прогрев, хорошо разрыхлите почву и накройте её черной непрозрачной пленкой. Сажать можно, когда земля на глубине 20-25 см прогреется до 13-15 градусов .

Использовать высокие грядки, а чтобы земля не осыпалась, для них своими руками делают подпорные стенки из досок или покупают готовые короба без дна из крашеного или оцинкованного профнастила. Высота грядки относительно дорожки 25-40 см .

Ширина гряд зависит как от размеров укрытия, так и от сорта помидор для парника – его высоты и способа формирования куста. Обычно устраивают две однорядные грядки шириной 60-70 см вдоль стен и одну двухрядную шириной 90-100 см — в центре.

Дорожки между ними для удобства ухода за растениями должны быть не менее 60 см . Но если ширина парника не позволяет такую планировку, делайте две широкие грядки с одним центральным проходом.

Грядки заполняют плодородной землей, смешанной с перегноем.

Выращивание томатов

Выращивание помидоров в парнике будет успешным, если с самого начала делать все правильно:

грамотно подготовить и сам парник, и рассаду;
соблюдать микроклимат, необходимый для этих растений;
вовремя проводить полив;
подкормку;
формирование и другие мероприятия.

Как подготовить рассаду

Одновременно с подготовкой грядок в теплице необходимо заняться и закаливанием рассады, приучая её к перемене микроклимата и освещения. Для этого молодые растения сначала не надолго, а затем и на более длительный срок переносят в более прохладные помещения. Если есть возможность, то прямо в парник, если температура воздуха в нем не ниже 12-15 градусов .

Кроме закаливания, важны и следующие мероприятия:

Опрыскивание раствором борной кислоты. Оно проводится за неделю до пересадки и позволяет повысить урожайность томатов и предотвратить осыпание уже образовавшихся цветочных бутонов. Раствор готовят из 1 г борной кислоты и 1 л теплой воды.
Удаление семядольных и нижних листьев. Семядольные листья удаляются у всех растений, а нижние только у переросших и вытянувшихся, так как их нужно будет сажать глубже. Эту операцию производят за день до пересадки в сухом помещении, чтобы ранки на стебле успели подсохнуть.
Не позже, чем за полчаса до пересадки, рассаду обильно поливают .

Обратите внимание. Лучше всего приживается рассада в возрасте 45-50 дней, поэтому посев семян и подготовку парника планируйте, ориентируясь на эти данные.

Как посадить помидоры в парник

Инструкция по высадке рассады:

Сделайте в грядках лунки глубиной 20-25 см в один или два ряда в зависимости от их ширины. Расстояние между ними должно быть около 35 см для низкорослых скороспелых сортов и не менее 50 см — для высокорослых.

Совет. Чтобы иметь свежие спелые плоды на протяжении нескольких месяцев, сажайте в парнике на разных грядках скороспелые и позднеспелые сорта.

Добавьте в каждую лунку минеральные удобрения (азотные, фосфорные и калийные), перемешайте их с землей. Свежий перегной добавлять не нужно – избыток азота приведет к излишнему наращиванию зеленой массы.
Пролейте каждую лунку слабым горячим раствором марганцовки.
Перед посадкой залейте лунку водой до образования жидкой грязи, опустите в неё саженец с комом земли, засыпьте вынутой из лунки землей и уплотните её. Больше поливать не нужно.

Пересадку рассады лучше всего осуществлять вечером или в облачную погоду. В течение последующих 7-10 дней поливать её также не стоит.

Как ухаживать за томатами

Уход за томатами совсем не сложен. Главное – вовремя их подвязать и сформировать куст, чтобы растения не сломались, не легли на землю и образовали такое количество завязей, которое гарантированно успеет вырасти и созреть до конца сезона.

Подвязывают высокорослые помидоры к вбитым рядом кольям или шпалерам, по мере роста перемещая подвязку выше. Чтобы не давать им разрастаться, необходимо регулярно удалять пасынки, растущие из пазух.

Удаление всех пасынков позволит сформировать куст в один стебель, если оставить один или два нижних, получится более раскидистый куст. Но на оставленных пасынках также будут появляться ростки в пазухах, их удаляют все.

Если вы ещё неопытный , как вырастить помидоры сильными и здоровыми, вам поможет следующая памятка:

Соблюдайте в парнике температурный режим, поддерживая дневную температуру на уровне 25-26 0 , а ночную – около 18 о с помощью проветриваний и обогревателей.
Поливайте томаты раз в неделю, под корень, очень обильно – не менее 4-5 литров на растение. После поливов проветривайте парник – нельзя допускать в нем повышенной влажности воздуха.

Удаляйте больные и желтые листья, а также листья, касающиеся земли, чтобы не допустить заболевания растений.
Раз в 2-3 недели подкармливайте томаты суперфосфатом, мочевиной и сульфатом калия.

Заключение

Если у вас остались вопросы по данной теме, посмотрите видео в этой статье. Полученная информация поможет вам без проблем вырастить на своем участке отличный урожай вкусных и полезных плодов.

Даже начинающий садовод, выращивая помидоры в теплице, может добиться вполне приличных результатов в виде хорошо развитых плодов и повышенной урожайности (примерно в 2–3 раза больше, чем при открытой высадке). Кроме этого, томаты в тепличных условиях созревают уже в начале лета, когда их стоимость находится на самом пике. Наличие хорошо проветриваемой теплицы, продуманная организация полива и соблюдение нескольких рекомендаций – вот необходимые требования для получения ранних овощей.

Ранние помидоры очень питательны

Чтобы собрать досрочный урожай, выращивание томатов в теплице начинайте с посева семян для рассады. Такой способ дает запланированное количество молодых растений с крепкой корневой системой и более ранним вступлением в период плодоношения. От того, насколько сильными получатся саженцы, зависит последующее развитие растений и, соответственно, конечный результат.

Важный этап – выбор сорта томатов

Чтобы качество покупных семян не разочаровало, а уход за томатами не оказался неожиданно трудоемким, заранее позаботьтесь о выборе их сорта. Не стоит отдавать предпочтение высокоурожайным сортам – зачастую они оказываются более требовательными, и обеспечить необходимые условия становится совсем непросто. Гораздо больше внимания уделите выносливости, которая определяет запас прочности растения при неблагоприятных обстоятельствах.

Желательно также определиться с тем, подойдут ли для реализации цели семена гибридных томатов – они довольно устойчивы к заболеваниям, скороспелы и дают ровные по размеру и окраске помидоры, но совершенно непригодны для заготовки семян на следующий сезон. Гибриды можно легко распознать по маркировке F1. Если такого обозначения нет, следовательно, из этого посевного материала получатся растения, способные к размножению.

Еще различают сорта детерминантные и индетерминантные. К первым относятся растения с ограниченной возможностью роста, которые подходят для маленького парника либо для высадки по периметру арочной теплицы. Вторые растут насколько позволяют условия и дают по 40–50 плодовых кистей – такие виды оптимальны для выращивания помидоров в теплице зимой. В период развития их требуется обязательно подвязывать и формировать.

Таблица популярных сортов томатов

Процесс подготовки посадочного материала

Подготовка семени томатов к высеванию заключается в выбраковке, дезинфекции и проращивании. Сначала на чистом листе бумаги отберите наиболее крупные и ровные образцы, удаляя поломанные и визуально слабые. Затем в литре воды разведите 2 ст. л. соли и оставьте посевной материал в полученном солевом растворе на 5–7 мин. Всплывшие семена являются пустотелыми и также подлежат удалению.

Обеззараживание способствует ускорению всхожести и развития здоровых томатов. По классическому методу семена 20 минут выдержите в растворе марганцовки (1 грамм перманганата калия на 1 литр воды), однако дезинфекцию можно провести и в водном растворе пероксида водорода (на 100 граммов воды – 3 мл перекиси). Жидкость нагрейте до 40 градусов и погрузите в него зернышки на 10 минут. После обеих процедур тщательно вымойте их в чистой воде.

Проращивать семена лучше не сразу в грунте, а предварительно выложив их на влажный поролон или ткань и накрыв сверху салфеткой.

Не проводите эту процедуру в воде, поскольку посевной материал нуждается в кислороде и может задохнуться. Через 16–18 часов семя должно набухнуть – все это время необходимо контролировать, чтобы влажная основа не высыхала. После появления ростков можно приступать к подготовке почвы для засаживания.

Требования к почве под рассаду

Обычный огородный грунт не подходит для рассады томатов – он тяжел, плохо пропускает влагу, несбалансирован по составу и кислотности. Взамен него лучше приобретите готовую почвосмесь для выращивания помидоров в теплице – видео ниже объясняет их достоинства и недостатки. Покупную грунтовую смесь можно усовершенствовать добавлением в нее равных частей чернозема и песка. Такая почва будет высокопитательной, рыхлой и иметь оптимальную кислотность.

Качественный грунт допускается приготовить также из 3 частей верхового торфа и 1 части песка. В качестве природного стимулятора роста добавьте вермикулит (пропорции по отношению к готовому почвогрунту составляют 1:2), а для регулировки влажности – гранулы гидрогеля (1:5). На дно ящиков для рассады выложите ракушняк, битый кирпич или керамзит – этот слой толщиной в 10–15 мм будет служить дренажем.

Высевание семян – основные правила

Подготовительные и посевные работы начните за 2 месяца до планируемой пересадки рассады в теплицу. Торопиться и высаживать семена слишком рано нельзя, так как тепличный грунт не успеет прогреться, а рассада будет перерастать и вытягиваться. В связи с этим по возможности максимально точно согласуйте время посадки с местными климатическими условиями или воспользуйтесь специальными календарями для агротехников.

Правил для посева существует немного, однако они важны для получения равномерных сильных всходов:

соблюдайте схему, при которой маленькие томаты будут чувствовать себя комфортно: 1–2 см между ростками и 3 см между рядами;
глубина высаживания – не более 10 мм, иначе всходы будут ослаблены;
после посева грунт увлажните с помощью пульверизатора так, чтобы он осел;
емкости с будущими помидорами накройте пленкой или стеклом и разместите в теплом месте (около 23 градусов).

Если все сделано правильно, через 3–7 дней должны появиться дружные всходы томатов, после чего укрытие снимите.

По мере высыхания грунт нужно поливать, категорически не допуская переувлажнения. Для полива идеально подходит дождевая, очищенная водопроводная или отстоянная в течение суток вода. Регулярно проветривайте помещение и постепенно снижайте в нем температуру до 17–19 градусов. Когда раскроются семядольные листки, проведите калибрование сеянцев, удалив дефектные и те, которые не сбросили семенную коробку.

Сеянцы помидоров в коробке

Томаты достаточно требовательны к освещению, поэтому в пасмурную погоду их следует подсвечивать фитолампами так, чтобы световой день достигал 12 часов. При неимении специального оборудования разместите ящики с рассадой на хорошо освещенном подоконнике, подставив под них бруски и создав таким образом наклон около 25 градусов. С другой стороны опытные огородники советуют разместить лист фольги или зеркало, которые будут отражать световые лучи.

Повысить качество и урожайность помидоров можно с помощью подкормок. Осуществляйте их вместе с поливом, добавляя к 10 л. прогретой воды 10 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Этим раствором удобрите почву через 10 дней после первого прореживания рассады. Если она растет плохо, и стебли имеют фиолетовую окраску, состав первой подкормки должен быть другим: на 10 л. воды – 0,5 кг органического удобрения и 70 г золы.

Техника проведения пикирования томатов

Через 3–4 недели, когда сеянцы выбросят два настоящих листочка, им потребуется больше площади для питания и роста. В это время выполните пикирование, то есть пересадку томатов в отдельные емкости – бумажные либо торфяные стаканчики, кассеты, таблетки, самодельные питательные кубики или полиэтиленовые пакеты. Чтобы стимулировать формирование мочковатой корневой системы, при пересадке главный корень укоротите примерно на треть.

За сутки до пикировки подготовьте все необходимое:

специальную лопатку (можно заменить колышком или одноразовой чайной ложкой);
емкости, заполненные той же смесью, что использовалась для посева семян;
1%-й раствор марганцовки;
вода для полива;
пульверизатор.

Чтобы устранить возбудителей различных болезней, емкости и грунт за несколько часов обеззаразьте марганцовкой (расход раствора составляет примерно 500 мл/м2).

Пикирование томатов в процессе

Для облегчения пересадки и минимизации повреждения корней саму рассаду обильно полейте и дождитесь, чтобы вода пропитала почву. После этого с помощью лопатки подденьте часть грунта вместе с несколькими растениями, удаляя слабые и поврежденные экземпляры. У крепких саженцев отщипните часть корня и пересадите их в лунку такой глубины, чтобы корень оставался ровным. Землю у томата немного уплотните и хорошо увлажните.

После пикировки рассаду спрячьте от прямых солнечных лучей в прохладном месте. Через 2–3 дня, когда она укоренится, верните ее на подоконник, оберегая при этом от чрезмерного перегрева. За 2 недели до посадки помидоров в теплицу позаботьтесь о закаливании саженцев: открывайте форточку днем, а затем и ночью, выносите на улицу, плавно увеличивая период их нахождения на свежем воздухе.

Окончательное высаживание томатов в тепличный грунт

Как только минует угроза заморозков, и у рассады появятся 1–2 сформировавшихся соцветия, переселите ее в теплицу. За несколько дней до этого проведите подготовительные работы: разбейте лунки и обильно полейте их водой, уберите с саженцев пожелтевшие и семядольные листья, а также 2–3 самых нижних настоящих листочков. Их удаление способствует более полноценному проветриванию и освещению.

Дальнейшая схема работ выглядит таким образом:

Перед самой высадкой томаты в горшочках полейте, чтобы при извлечении не травмировать корневую систему.
Перенесите саженец вместе с земляным комом в лунку, поместив его строго вертикально.
Присыпьте корень землей, разложите вокруг стебля немного компоста, закройте его почвой и слегка утрамбуйте.
Полейте лунку 1,5 л воды и замульчируйте ее торфом или сухой травой.
Установите возле каждого растения колышек высотой 60 см – он будет нужен для подвязки томатов в теплице.

Расстояние между помидорами зависит от сорта, поэтому при пересадке руководствуйтесь рекомендациями производителя семян.

Указания по агротехнике найдите на упаковке

Подвязка растений и проведение искусственного опыления

Через 12 дней после посадки помидоры уже можно подвязывать, однако быстро созревающие и низкорослые сорта в этой процедуре не нуждаются. Перед подвязкой куста сначала удалите пасынки – дополнительные побеги, вырастающие в пазухе настоящих листов. На них могут также появляться завязи и плоды, что приводит к перенагрузке всего растения. Этого нельзя допустить, поэтому пасынки срывайте еще до того, как они достигнут в длину 5 см.

Среднерослые томаты удобно подвязывать к колышкам (в их роли может выступать любой подручный материал – арматура, рейки, пруты) достаточно широкой бечевкой или шпагатом. Высокие помидоры целесообразнее фиксировать к шпалере – вертикальной опоре, представляющей собой сетку из деревянных либо металлических столбиков и натянутой на них проволоки. После изготовления шпалерной сетки бечевку или проволоку достаточно заправить по очереди с одной и другой стороны куста.

Созревание сорта томата Перцевидный

Поскольку в тепличной экосистеме насекомые практически отсутствуют, для завязки помидоров требуется искусственное опыление.

Для этого каждую цветочную кисть аккуратно встряхните, после чего их оросите из распылителя и полейте почву у стебля. Оптимально, если эта процедура проводится с 8 до 10 утра с повтором через 2–4 дня. Для лучшего завязывания можно использовать специализированные препараты типа «Завязь», «Бутон», «Энерген».

Базовый уход и способы внесения питательных добавок

Уход за подрастающими томатами состоит в достаточном, но не чрезмерном поливе: не выливайте на 1 м2 более 6 л воды температурой около 20 градусов чаще, чем раз в 5–6 дней. В период цветения и завязывания плодов объем воды увеличьте до 10 л. Очень важно обеспечить регулярное проветривание (для этого еще на этапе конструирования теплицы предусмотрите несколько боковых и торцевых форточек).

Проветривание теплицы днем

Вопрос, нужна ли подкормка томатов в теплице, специалистами часто оспаривается, поскольку добротно подготовленный тепличный грунт способен «выкормить» достаточный объем урожая. Противники этого мнения утверждают, что растения в закрытом пространстве, особенно на этапе роста, быстро исчерпывают запасы питательных веществ, следовательно, их необходимо регулярно пополнять.

Компромиссным вариантом является двухразовая подкормка за весь вегетативный период для здоровых растений либо через каждые 10–12 дней для томатов с видимыми дефектами роста. Органические добавки приготовьте самостоятельно из сухого навоза или куриного помета (1 ведро или 2 кг на 100 л воды соответственно). Смеси дайте настояться в течение суток, и только после этого полейте ею помидоры из расчета 2 л под каждый стебель.

Органические удобрения чередуйте с комплексными минеральными удобрениями, например, нитроаммофоской. Питательный состав можно приготовить также из равных частей сульфата калия, суперфосфата и аммиачной селитры. Вносить его допустимо как в сухом виде, рассыпая на грунт, так и в жидком, растворив в воде для полива.

Грунтовая подкормка томатов

Изучив базовые моменты выращивания рассады и обеспечив должный уход за помидорами в теплице, можно достичь впечатляющего урожая уже в первый год. Если же томаты по неясной причине плохо растут или выглядят болезненно, обратитесь к специалисту, который по внешнему виду растения определит, как исправить ту либо иную ошибку. И, конечно, с приобретением опыта результаты будут только радовать!

Сладкие, сочные витаминные томаты в теплице выращивать можно как для семьи, так и на продажу – дело это не сложное, и под силу любому дачнику. Причем урожай даже под пленочной конструкцией получается минимум в 2,4 раза больше, нежели выращивать томаты на открытом грунте. Да и появляются плоды в теплице на 2 недели раньше, и это еще в не отапливаемой конструкции. Кроме того, помидоры в теплице куда менее подвержены такому неприятному заболеванию, как фитофтора, а потому и общий выход получается солиднее. Единственное, о чем желательно будет позаботиться заранее при выращивании томатов – это о капельном поливе, организовать который очень просто. И все – бережный уход, следование всем рекомендациям, смелость в экспериментах и полное доверие нашему сайту – и спелые, невероятно вкусные помидоры будут радовать просто-таки космическим урожаем.

Правила выращивания рассады

Выращивание рассады – самый ответственный этап. С него и начинается как раз посадка помидоров в теплице и дальнейший уход за ними. Ведь от того, насколько сильными и здоровыми окажутся саженцы томатов, и зависит конечный урожай. Вот почему на этом этапе нужно проявить максимум терпения и внимания.

Этап #1 – посев семян

Поначалу, первые 20 дней листовая система быстро расти не будет, а вот следующий такой же период времени ее рост заметно усилится. А уже через 35-40 дней от всходов листья сильно пойдут и в высоту, и ширину. Вот здесь-то нужно и сделать все необходимое, чтобы рассада не смогла слишком вытянуться:

Температуру в течение недели держать 18 °С днем и 15 °С ночью.
Поливать рассаду всего 2-3 раза, под корень: в первый раз при появлении всех сеянцев, в следующий раз через две недели и последний раз за 3 часа до пересадки. Полив, к слову, нужно делать водой температуры 20°С.
Почти каждый день ящички с рассадой нужно поворачивать к стеклу другой стороной, чтобы сеянцы не стали вытягиваться только в одну сторону.

Подкормка на период выращивания рассады не нужна.

Этап #2 – закалка рассады

Уже в апреле-мае рассаду томатов традиционно закаливают, открывая форточку в помещении с ней и днем, и ночью. А в теплые дни, когда температура воздуха от 12°С и выше, горшки с растениями можно выносить на открытую площадку, например, на балкон или террасу, иногда даже оставляя на ночь под пленкой. Важно только, чтобы почва во время закалки всегда была увлажнена, чтобы сеянцы не увяли. В итоге хорошо закаленная рассада будет здорового синевато-фиолетового оттенка.

А за 5 дней до посадки рассады в теплицу все растения желательно опрыснуть борным раствором, в пасмурную погоду рано утром. Расчет такой: 1 г борной кислоты на 1 л воды. Это поможет сохранить цветочные бутоны еще на первой цветочной кисти, а, значит, урожай будет богатым.

Высадка рассады в постоянное место

Важно также, чтобы в теплице, где будут расти томаты, форточки были не только с обоих торцов, но еще и сверху – об этом следует позаботиться заранее, т.к. помидоры во время цветения не обойдутся без тщательного проветривания. Еще одно правило – теплица для томатов обязательно должна быть полностью освещена солнечными лучами, с утра до вечера, и один только кустик неподалеку способен немало снизить урожай. Вот почему к тому, как вырастить томаты в теплице, лучше подходить обдуманно, предусмотрев все детали и нюансы.

Шаг #1 – подготовка грунта

Грядки в теплице делать нужно только вдоль, а количество уже рассчитывать в зависимости от ширине ее конструкции. Разбивать их надо еще за неделю до посадки рассады, высотой по 40 см, а шириной от 60 до 90 см. А проход между самими грядами целесообразнее делать около 60 см.

Шаг #2 – удобрение грядок

На каждую грядку из глинистой или суглинистой почвы нужно добавить на каждый кв.м по 1 ведру торфа, перегноя или древесных опилок. А вот если грядки уже из торфа, то на них кладется по ведру дерновая земля, перегной, опилки или мелкие стружки и полведра крупнозернистого песка. Поверх всего еще – 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ложка сульфата калия. Все хорошо перекапывается.

Уже перед посадкой самой рассады томатов подготовленный грунт нужно полить розовым раствором марганцовки, взяв 1 г на 10 литров воды, 60°С температуры. Поливать нужно по литру в лунку. Неплохой альтернативой марганцовки может стать профилактический препарат «Заслон», который разводить нужно на 10 литров одну бутылочку (0,25 л) и заливать по пол литра такого раствора в каждую лунку, попутно опрыскивая все грядки в теплице.

За три 3 дня до посадки рассады томатов в теплицу на постоянное место в каждом растении следует срезать по 3 нижних листочка – это снизит вероятность болезней, сделает проветривание более полным и поспособствует лучшему развитию первой цветочной кисти.

Шаг #3 – высадка рассады

Сажать рассаду, которая должна быть от 25 до 30 в высоту, надо вертикально, при этом засыпая почвенной смесью лишь горшочек. А вот вытянувшиеся растения рассаду до 45 см заглублять не нужно – это распространенная ошибка, ведь присыпанный стебель тут же даст корешки и рост растения остановится совсем. Вот почему переросшую рассаду сажать следует так: в лунке 12 см глубиной делается еще одна лунку, на высоту горшочка, который и ставится туда вместе с рассадой. Присыпать при этом нужно только вторую лунку, а первая временно будет открытой. И только через 12 дней, если переросшая рассада томатов приживется, засыпается и первая лунка.

Высокорослые же томаты и гибриды сажаются посередине грядки в ряд, или в шахматном порядке, через 60 см. Если же расстояние будет больше, то урожай упадет наполовину – проверено опытом. Ведь свободное растение томатов всегда сильно ветвится, дает лишние пасынки и цветочные кисти, а потому созревание его плодов значительно затягивается.

Как только посадка томатов в теплице окажется завершена, поливать их нельзя будет еще 12-15 дней, чтобы не вытягивались в длину.

Технология подвязки к опорам

По прошествии 12 дней после посадки томатов в теплицу, все растения уже можно начинать подвязывать к шпалере, на высоту 1,8-2 мера. Традиционно томаты формируют в один стебель, оставляя при этом 7 или 8 цветочных кистей. Оставлять желательно только нижний пасынок всего с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из корней и пазух листьев нужно удалять, как только они достигают 8 см в длину. Делать это, к слову, лучше утром, когда пасынки легче всего обламываются.

Для того чтобы не допустить случайного заражения здоровых томатов от попавшегося больного растения, пасынки лучше не обрезать, а обламывать вбок – так, чтобы сок растения не попадал на пальцы. Столбики от пасынков оставлять нужно высотой по 2-3 см

Опыление цветков томатов

Для того, чтобы у тепличных томатов завязались плоды, их необходимо искусственно опылять – пчелы ведь в этой закрытой эко-системе не водятся. Вот почему днем, в теплую солнечную погоду цветочные кисти нужно аккуратно, слегка встряхивать. А чтобы пыльца проросла на пестике, после опыления желательно сразу же полить почву или прыснуть водой (мелким распылом) по самим цветкам. И уже через 2 часа влажность воздуха нужно будет снизить, открыв форточку и дверь.

Само проветривание в фазе цветения томатов крайне необходимо, и очень важно не допускать на пленке образования конденсата. Ведь переувлажненная почва сильно снижает в последствии содержание в плодах томата сахара и сухих веществ, отчего они и становятся водянистыми и кислыми (какие обычно мы и покупаем на рынке).

Вот почему полив выращивание томатов в теплице предполагает именно такой, благодаря которому и урожай будет на высоте, и качество самих плодов не пострадает:

До цветения растений поливать саженцы нужно через 5-6 дней, по 4-5 л на каждый квадратный метр.
Во время цветения до начала плодообразования полив уже нужен более обильный, чем прежде, по 10-15 литров на кв.м.

Причем температура воды всегда должна быть в пределах 20-22 °С – это важно. А поливать можно только в утренние час, и ни в какое другое время – только так можно предупредить образование вредной для томатов избыточной влажности.

Вегетационная подкормка

Полноценное выращивание помидоров в теплице предполагает 3-4 корневые подкормки во время вегетации самих растений.

Первая проводится через 20 дней после высадки рассады на свое постоянно место. На 10 литров воды нужно будет взять 1 ст. ложки нитрофоски, 0,5 л жидкого коровяка или 2 ст. ложки жидкого удобрения «Идеал» – по 1 л под каждое растение.

Вторая подкормка делает на 10-й день после первой: на 10 литров воды берется 1 ст. ложка органического удобрения «Плодородие» и 1 ч ложка сульфата калия.

А уже третью подкормку делать нужно через 12 дней после второй, взяв на то же количество воды 1 ст. ложку суперфосфата либо 2 ст. ложки древесной золы, или же 1 ст. ложку гумата натрия с 1 ст. ложкой нитрофоски. Поливать растения необходимо по 5 литров на каждый квадратный метр.

Благодаря вегетационной подкормке плоды томатов наливаться будут куда скорее.

Сбор и хранение урожая

Если выращивание помидоров в теплице зимой производилось, и первые плоды уже появились весной, то их уборка до лета должна вестись каждые 2-3 дня. А вот с лета до осени уже – ежедневно.

Важно также собирать помидоры правильно – без плодоножек, аккуратно складывая в специальные ящики на тележках. Делать это нужно тогда, когда сами плоды либо в розовой степени зрелости, либо в красной. Причем первый вариант куда выгоднее, ведь после сборки красных томатов созревание кисти значительно ускоряется, а потому у расположенных рядом плодов, к сожалению, уменьшается и масса, и налив.

А хранить собранные помидоры лучше всего так:

Каждый плод заворачивать в мягкую бумагу.
Выложенные в ящике томаты прослаивать сеном, верховым торфом либо опилками.

Или же специально закупить семена таких томатов, которые специально были выведены для долгого хранения – до 3 месяцев и больше. Трудолюбия, терпения и заботы – и урожай помидоров в Вашей теплице будет самым славным!

Любимые всеми, вкусные и полезные помидоры хотелось бы видеть на своём столе каждыё день. Но лето длится в наших широтах не так долго, как бы нам хотелось, и поэтому на грядках помидорное счастье заканчивается вместе с летним теплом. Можно покупать заморские томаты – они лежат на полках супермаркетов в самые лютые зимние морозы. Но можно и самому постараться, чтобы получить сочные ароматные плоды на своём участке, соорудив теплицу.

В статье:

Несомненные плюсы выращивания помидоров в теплице заключаются не только в возможности наслаждаться своими томатами до того, как появятся на рынках овощи, выращенные на открытом грунте. Полный вегетационный период происходит в условиях изоляции от внешней среды, и таким образом растению не смогут повредить находящиеся за пределами теплицы вредители и возбудители заболеваний.

Точно так же не могут влиять на рост тепличных растений различные климатические факторы:

температура;
влажность и количество осадков;
атмосферные загрязнения и т.д.

В случае возникновения опасности болезней владелец теплицы может быть уверен, что она не распространится за пределы купола, а внутри самого помещения легче и быстрее проводятся процедуры по устранению любых заболеваний, а также профилактические меры.

Но при этом нельзя не отметить, что тепличные овощи (и помидоры в том числе) уступают по вкусовым качествам сородичам, выращенным на открытой грядке.

Если рассматривать саму теплицу как сооружение, то чаще всего для этого используют в качестве натяжного материала поликарбонат (твёрдое прозрачное вещество) или полиэтилен (мягкая прозрачная плёнка). К их плюсам можно отнести их герметичность (в случае поликарбоната и прочность), способность пропускать солнечный свет и охранять внутритепличное пространство от нежелательного воздействия окружающей среды. Поликарбонатные теплицы служат до 20 лет.

Недостаток всех теплиц – горючесть пластика, применяемого для сооружения конструкции. Поэтому нужно соблюдать пожарную безопасность.

Немаловажным моментом является себестоимость выращенных в теплице помидоров. Если это небольшая теплица, электрифицированная и оборудованная вентиляционной и оросительной системой, климат-контролем и другими дополнительными средствами, то помидоры будут недешёвыми. Зато качество будет самым высоким. Удешевить стоимость можно за счёт расширения посадочной площади. Чем больше теплица, тем больше урожай и меньше себестоимость.

Когда сажать помидоры на рассаду для теплицы

Срок высевания помидорных семян для последующего высаживания рассады в теплице зависит от материала. Если при сооружении купола использован поликарбонат, высевать семена нужно в конце февраля – начале марта. Если теплица плёночная, срок сдвигается на 10 дней.

Когда комнатной, домашней рассаде исполнится полтора месяца, нужно ожидать появления первых цветочных кистей. Их появление – это сигнал, что нельзя медлить с пересадкой. Промедление не то чтобы смерти подобно, но точно станет причиной снижения урожайности.

Если по каким-либо причинам высадка комнатной рассады в теплицу задерживается, то:

общий срок пребывания ростка в комнате не должен превышать 2 месяца;
для каждого ростка нужно обеспечить объём не менее литра грунта.

Нарушение этих правил приведёт к тому, что из рассады не удастся получить полноценный куст помидора, не говоря уже об урожае. В случае крайней необходимости можно перенести высадку рассады в теплицу на 7 дней, если избавиться от первой цветочной кисти.

Признак готовности к пересадке и высокого качества рассады:

толстый стебель;
развитые листья;
хорошая корневая система;
определившиеся крупные бутоны.

Цвет хорошей рассады – яркий зелёный, ближе к тёмному.

Главное условие успешного выращивания здоровой рассады помидоров – максимальное приближение к благоприятным природным условиям. Это, кстати, относится не только к рассаде, но и к взрослым кустам.

Световой режим должен быть естественным: днём – свет, ночью – темнота. Пересвет или недостаток света будут влиять на процесс фотосинтеза, необходимый для нормального роста растения.

Чтобы приблизить условия к природным, нужно в дневное время при необходимости увеличивать освещённость, обязательно надо прогревать воздух.

С наступлением ночного времени температуру нужно снижать на 5°С.
Рекомендованный температурный режим – от 20 до 25°С в дневное время и от 16 до 18°С в ночное (тёмное).

Не стоит полагаться на естественную освещённость и парниковую температуру. Без регуляции этих показателей рост рассады будет неравномерным, а выросшие кусты не обеспечат хорошую урожайность.

Нужно помнить, что в первые три недели не стоит ожидать бурного роста высаженной рассады. Именно в это время помидорам нужна достаточная освещённость. Иначе они будут выглядеть как типичные «теневые» растения: бледные тонкие переростки, тянущиеся к свету.

Полив томатной рассаде нужен хороший: помидоры любят влагу. Вода должна быть комнатной температуры, около 20°С. Должна производиться прикорневая поливка, непосредственно над почвой. Если даже самые мелкие водяные частицы будут попадать на листы, особенно в углубления у стебля, велика вероятность подгнивания и потери листьев. Не нужна и слишком высокая влажность воздуха под куполом теплицы: достаточно 60, максимум 70%.

Высадка в теплицу выращенной в комнатных условиях рассады – очень важный момент. Растение, даже самое здоровое, всё равно переносит этот процесс как стресс. Поэтому нужно создать все условия, чтобы рассадка принялась на новом месте и не стрессовала.

Когда в высаживать помидоры в теплицу, сроки

Главный фактор, определяющий время начала высадки рассады – это её теплоснабжение. Обустроить теплицу для того, чтобы можно было поддерживать нужную температуру, можно без особых хлопот, но всё это будет увеличивать себестоимость полученной продукции.

Если отопительная система или окружающая температурная среда позволяют поддерживать внутритепличную температуру не ниже 15°С, рассада может высаживаться круглогодично. При отсутствии отопления можно высаживать растения в первой декаде мая, но не в первых числах.

Для того, чтобы рассада выросла, нужно 50-60 дней. Срок проращивания зависит и от сортности помидора. Если сорт низкорослый, ему будет достаточно два месяца, а высокорослым сортам потребуется дополнительно неделя-полторы.

Опытные «томатоводы», выращивающие не первый год помидоры в собственных теплицах, уже выработали для себя свои схемы. Но начинающим огородникам полезно будет узнать, что определяет расстояние на тепличных грядках между помидорными растениями, и от чего зависит схема рассадки. Это знание даст возможность с максимальной эффективностью использовать каждый сантиметр тепличного грунта.

Кстати, о грунте: его нужно подготовить, обработать и прогреть.

Большое значение имеет детерминантность или индетерминантность выбранного сорта. Сразу предупреждаем: сорта индетерминантные подходят для тепличного выращивания во всех регионах, а детерминантные в регионах северных лучше не сажать, поскольку хлопот будет много, и отдача не будет им соответствовать.

Детерминантные помидоры – это те, которые перестают расти после того, как завяжется максимум 5 кистей. У индетерминантных сортов стебель растёт неограниченно, а один куст может дать до 50 кистей при благоприятных условиях и надлежащем уходе.

Томаты детерминантные высаживают в шахматном порядке, расстояние между каждым растением 70 см, между рядами – 80 см. Терминантным сортам достаточно 50 межрядных сантиметров, а шаговое расстояние между рассадой не более 30 см.

Если взяли рассаду скороспелых или малорослых помидор, высаживать её надо в два ряда шахматным порядком, расстояние – 40 см. Причина – такие сорта формируют два, а то и три стебля.

Нужно учитывать и форму купола теплицы. Для «домика» лучше пользоваться комбинированными методами высадки.

Сколько штук в теплице

Большинство тепличников-огородников высаживают по 2 куста на один квадратный метр. Стандартная схема расположения в шестиметровой теплице – четыре ряда с проходом посредине. Детерминантные сорта лучше высаживать в дальних от прохода рядах, интедерминанты – ближе к проходу. На 6 м 2 таким образом можно разместить 48 растений.

Ухаживать за томатами под шатром нужно, исходя из сортности, состояния растений, а также конституциональных особенностей каждого ростка.

Полив

Поливать кустики нужно раз в пять дней, иначе плоды станут водянистыми и приобретут кисловатый вкус. Рассаду же вообще нужно не поливать 7-9 дней после пересадки, чтобы корневая система хорошо «распушилась» в новой почве.

Важный момент: перед пересадой нужно внимательно отнестись к поливу, чтобы избежать налипания почвы на корешки. Тяжёлая мокрая земля, прилипая, может оборвать тонкие корни, что ухудшит самочувствие рассады после пересадки в теплицу.

Вода должна быть комнатной температуры.

Подвязка

Тепличники предпочитают высокорослые помидорные сорта, так как они занимают столько же площади, сколько и низкорослые, а плодоносят гораздо обильнее.

Приступая к подвязыванию, следует помнить, что:

подвязывать помидор нужно по мере роста;
в поддержке нуждается не только стебель, но и ответвления;
нельзя туго завязывать крепёжные материалы;
не всякий крепёж для этого подходит.

Начнём с последнего. Категорически запрещено использовать для подвязки очень тонкие и достаточно прочные материалы, такие как леска, толстая нить, проволока. Растущий помидор будет ложиться на них всей своей тяжестью, и тогда ткани растения будут повреждаться или даже отсекаться. По этой же причине не следует слишком туго вязать крепёж: помидор будет расти, и крепёж вопьётся в стебель.

В ходе процедуры подвязывания используют мягкие верёвки, тканевые полоски и пластиковые петли. Вид крепежа зависит от сорта и вида опоры.

Сроки подвязывания определяются другими процедурами и процессами, происходящими с растением. Так, пасынкование – это процедура, непосредственно предшествующая подвязке. Также нужно поспешить с подвязыванием, если наметились завязи на кусте.

Используются следующие методы крепления:

к индивидуальной опоре;
шпалерное;
вертикально-шпалерное;
линейное;
каркасное (с применением проволоки).

Тканевый фиксаж очень популярен, так как для него можно применять старую одежду, причём как синтетическую, так и из натуральной хлопчатобумажной ткани. Хлопчатые подвязки выбрасываются после использования, а синтетика (разрезанные чулки, колготы, гольфы и т.д.) снимается с каркаса, стирается и применяется опять. При шпалерном выращивании можно крепить ствол растения клейкой лентой.

В качестве опорного материала можно использовать как металлические и пластиковые трубы, так и деревянные палки. На них же натягивается и каркас.

В промышленных теплицах вместо одиночных опор часто используют металлическую сетку, к ячейкам которой и подвязывают растущий помидорный куст в течение всего его роста.

Формирование

Формирование тепличного растения помидора заключается в вершковании и пасынковании. Все эти процедуры применимы только к высокорослым сортам. Вершкование – это прищипывание верхушки. Это препятствует разрастанию куста и образованию избыточного количества плодоносящих стеблей.

Если этого не делать, помидор просто пойдёт в бурный рост и будет постоянно образовывать новый поросли. В результате получим большое количество зелёной массы и минимальное количество плодов с низкими вкусовыми качествами.

Пасынки – нежелательные, лишние побеги на стебле. Это пазушные ростки. Их начинают удалять через 12-14 дней после того, как высажена рассада в теплице. Далее нужно наблюдать и проводить процедуру пасынкования раз в 10-12 дней. Пазушные побеги не должны разрастаться.

Всего формообразующих стеблей в кусте помидора должно быть не более трёх, а цветочные кисти в сумме не должны превышать восемь.

Пасынки нужно удалять не ранее, чем они достигнут 5-тисантиметровой длины. И не нужно их обрезать. Лучший способ удаления – отламывание. Отламывают пасынки рано утром: в это время стебли наиболее ломкие. Но нельзя отламывать его до основания, должен остаться двухсантиметровый пенёк. Это предотвратит образование нового пасынка на этом же месте.

Если стоит задача получить первый урожай помидоров как можно раньше, нужно оставить один стебель и не более трёх кистей на нём. Всё, что выше верхней кисти, тоже нужно отломить.

Пасынковать нужно и прикорневые пасынки, которые видны у самой земли.

Первая подкормка по времени должна совпадать с появлением первого листочка. Для самого раннего урожая применяют подкормку внекорневую.

У молодого растения используется подкормка монофосфатом калия в соотношении столовая ложка на 10 л воды. Опытные овощеводы не рекомендуют использовать азотосодержащие удобрения: они прекрасно наращивают зелёную массу, после их применения получаем высоченные стебли. Но помидоры на них очень мелкие и не обладают хоть сколько выраженным вкусом.

В качестве подкормки тепличных помидоров рекомендуется использовать:

мочевину;
селитру кальциевую;
селитру калиевую;
промышленное удобрение «Акварин».

Все эти вещества хорошо растворяются в воде. Лучшее время для подкормки – вечер.

Главная неприятность ждёт тепличные помидоры ещё в подростковом возрасте: помидорная рассада часто страдает так называемой чёрной ножкой. Бороться с этим недугом можно, меняя перед посадкой почву.

От фитофтороза спастись можно профилактической обработкой . Применяются для этого различные растворы. Очень популярны промышленные препараты «Барьер» и «Заслон». Для наиболее эффективной защиты применяется ступенчатая обработка, которая проводится с интервалами три раза за сезон. Вначале посадки обрабатываются «Заслоном» с дозировкой один колпачок на 300 г воды, во второй раз берём «Барьер» — 5 ст. ложек на 10-литровое ведро. Финальная обработка – чесночная: мелко растолочь головку чеснока, залить горячей водой (ведро), а когда остынет до комнатной температуры, полить растения.

При опрыскиваниях следует помнить, что первая такая процедура может быть произведена только через 20 дней после высадки растений в теплицу.

Чтобы помидоры как можно меньше болели, тепличники рекомендуют не выращивать в одной и той же теплице помидоры подряд несколько лет. Не стоит и чередовать их посадку с огурцами.

Раньше это считалось панацеей, мол, нет общих болезней, а в последнее время такое заболевание обнаружилось, и имя ему антракноз. Поэтому перед посадкой томатов почву лучше поменять и предварительно опрыскать горячим медным купоросом (1 ст. л на 10-литровое ведро). Вода должна быть в буквальном смысле слова кипятком.

Лучшими сортами помидоров для тепличного выращивания являются

Де Барао (с подвидами, учитывающими регионирование);
Чёрный принц;
Талица F1
Яблонька;
Челбас F1;
Благовест F1;
Розовый гигант;
Черномор;
Самоцвет F1;
Цыган и другие.

Все эти сорта обладают такими качествами как высокая урожайность, устойчивость к заболеваниям и неприхотливость.

Выращивание томатов в теплице из поликарбоната: видео

Сорта томатов для выращивания в теплице: видео

Выращивание помидоров в теплице – это наука, освоить которую может каждый желающий. Но нужно запастись терпением и соблюдать правила, необходимые для того, чтобы в результате из зелёной рассады получить крепкие здоровые кусты, с которых будет снят обильный урожай. Также нужно понимать, что для такого хобби необходимо обладать определёнными финансовыми ресурсами, поскольку теплицу нужно не только построить, но и снабдить необходимыми для полноценного роста помидоров системами – обогревом, электричеством и другими.