Remondi traadi kaitsme valik. Kaitsmete arvutamine Kaitsmete tabeli juhtme ristlõige
Kaasaegsetes elektriseadmetes leidub kaitsmeid kõikjal, ehk siis teaduslikult öeldes kaitsmeid. Need kaitsevad võrku ja seadet ennast lühiste või ülekoormuse eest. Kaitsmeühenduste disain on väga mitmekesine, nagu ka suurused. Nimivoolud ja -pinged, mille jaoks kaitsmed väljastatakse, vastavad standardväärtustele. Selle üldmõõtmed, nimelt pikkus, sõltuvad kaitsme nimipingest; mida kõrgem on kaitsme nimipinge, seda suurem on kontaktide vaheline kaugus. Nimivool määratakse kaitsme sees oleva traadi ristlõikega.
Kuigi isetaastuvaid elektrikaitsmeid võib nüüd leida ka kallimatest seadmetest, on enamik seadmeid siiski varustatud tavaliste kaitsmetega.
Üldmõisted, torukaitsmete tutvustus
Kõige levinumad kaitsmed on nn torukujulised. Need on keraamilised või klaastorud, mille otstes on metallist tassi kontaktid. Need tassid on omavahel ühendatud juhtmega, mille ristlõige määrab, nagu juba mainitud, kaitsme nimivoolu. See vool on näidatud kaitsme torul või ühel kontaktosal. Näiteks: F0,5A - see tähendab, et selle kaitsme nimivool on 0,5 amprit.
Elektriskeemidel tähistatakse kaitsme ristkülikuga, mida läbib sirgjoon. Tavapärase graafilise tähise kõrval on märgitud selle asenditähis, näiteks F1 (F – fuse, fuse inglise keeles); ja kui see ei sega vooluringi - nimivool, näiteks 100 mA.
Kaitsmelüli (kaitsme) tööpõhimõtte kirjeldus
Kaitsme tööpõhimõte on äärmiselt lihtne. Kui kaitsmekontakte ühendava juhtme kaudu voolab nimivool, kuumeneb see traat temperatuurini umbes 70 °C. Aga kui vool on ületatud, siis traat soojeneb rohkem ja sulamistemperatuuri ületamisel sulab, st. põleb läbi. Sel põhjusel nimetatakse kaitsmeid ka kaitsmeteks või sulavlülideks. Mida suurem on vool, seda kiirem on soojenemine, seda kiiremini toimub sulamine ja vastavalt kaitse põleb.
Seega töötavad kõik kaitsmelülid samal põhimõttel - vooluahela liigne vool põhjustab kaitsme sees oleva traadi ülekuumenemise ja sulamise ning selle tulemusena selle vooluahela lahtiühendamise toiteallikast.
Kaitsmete lülide läbipõlemisel on kaks peamist põhjust: toitepinge tõus ja rike elektriseadme enda sees.
Kaitsme kontrollimine, kaitsme vea indikaator
Kaitsmelülitit saate kontrollida mis tahes järjepidevuse testija või testriga. Eesmärk on tagada, et kaitsme ahel on terve ja suudab elektrivoolu juhtida.
Elektrilöögi vältimiseks on kaitsme kontrollimine lubatud ainult siis, kui elektriseade on välja lülitatud!
Lisaks saate osta või ise valmistada kaitsme läbipõlemise indikaatori, mis annab teile teada, et kaitsme on läbi põlenud.
Sellise seadme skeem on äärmiselt lihtne ja on näidatud järgmisel joonisel.
LED HL1 ühendatakse paralleelselt kaitsme kontaktidega läbi voolu piirava takisti R1 ja dioodi VD1, et kaitsta pöördpinge eest. Diood VD1 tuleb valida võrgupingest suurema vastupinge alusel. 220 V võrgu puhul peab VD1 dioodi pöördpinge olema vähemalt 300 V, näiteks 1N4004 diood või kodune KD109B vastab neile nõuetele.
Indikaator ei sütti, kui kaitse on hea, ja süttib, kui see on läbi põlenud.
See vooluahel on väga mugav täiendada kodus valmistatud toiteallikaid.
Ahelat veidi muutes (lihtsustades) saate neoonlambil kaitsme läbipõlemise indikaatori, kuigi see ei tundu nii tõhus kui LED.
Kaitsme valik vastavalt elektriseadme nimivõimsusele
Pärast kaitsme kontrollimist ja selle rikke tuvastamist tuleb see välja vahetada. Ja selleks peate õige asendamise tegemiseks välja selgitama selle nimiväärtuse.
Kui teate elektriseadme tarbitud võimsust, on see tavaliselt märgitud seadme tüübisildile, kaitsme nimivoolu saate iseseisvalt arvutada järgmise valemi abil:
Inom = Pmax / Unom
Nimivool (Amper) võrdub elektriseadme maksimaalse võimsuse (W) jagatisega võrgu nimipingega (Volt).
Näiteks teleris on kaitsme läbi põlenud, kaitsme korpusel märgitud, selle nimiväärtust pole võimalik välja selgitada, kuid teleri andmesildil on märgitud võimsustarve 150 VA.
150 / 220 = 0,68, ümardatuna lähima kõrgema standardväärtuseni - 1 A.
Pange tähele, et kaitsme voolutugevuse arvutamisel saate täpse vooluväärtuse, mis ei pruugi vastata kaitsme nimiväärtuste vahemikule. Seetõttu ümardatakse arvutatud väärtus, võttes arvesse 5% marginaali, lähima standardväärtuseni.
Lihtsuse huvides võite kasutada valmis tabelit, mis näitab erinevate tarbijate standardkaitsmete nimiväärtusi nende ühendamise põhjal 220 V koduvõrguga.
Kaitsme vahetamine
Kaitsme vahetamisel eemaldage elektrilöögi vältimiseks kindlasti elektriseade vooluvõrgust!
Kehtib ütlemata reegel: kui pärast teist vahetust kaitse uuesti läbi põleb, otsige viga elektriseadmes endas. See tähendab, et elektriseade vajab remonti.
Ärge mingil juhul paigaldage suurema vooluga kaitsmeid, sellised katsed põhjustavad seadmele kindlasti veelgi suuremaid kahjustusi kuni selle parandamiseni!
Olge uue kaitsme ostmisel ettevaatlik. Määrake õigesti asenduskandidaadi tüüp ja praegune reiting. Parem on osta elektroonilisi komponente usaldusväärsetelt tarnijatelt, kes tagavad toote kvaliteedi, näiteks Conrad Electronic. Kaitsmete täieliku valiku leiate lingilt - https://conrad.ru/catalog/predohraniteli_s_plavkoy_vstavkoy.
Kaitsmete remont
Tüüpilised inimesed usuvad, et kaitsmeid ei saa parandada; tegelikult see nii ei ole. Enamikku kaitsmete tüüpe saab parandada ja anda teine, kolmas jne. elu. Kaitsmekorpus hävib reeglina äärmiselt harva, sees olev traat põleb läbi ja remont seisneb selle väljavahetamises. Peamine ülesanne on kasutada kaitsmes olevale sarnast traati.
Kui teil on vaja kaitset väga kiiresti vahetada, kuid teil pole varuks käepärast, võite kasutada järgmist meetodit.
Eemaldage traadilt värvikate (puhastage seda, kuni see särab) ja keerake iga kaitsmekontakti ümber mitu pööret, seejärel sisestage kaitsme hoidikusse. Seda meetodit nimetatakse rahvapäraselt "veaks". Selle abiga saate väga kiiresti kontrollida seadme töökindlust, kuid see pole usaldusväärne ja seda saab kasutada probleemi ajutise lahendusena.
Järgmine meetod on nn tehase meetod. Remondiks on vaja jootekolvi ja võib-olla Dremeli või kruvikeerajat, kuid pärast remonti näeb kaitsme välja nagu oleks tulnud otse tehasest.
Kuumuta jootekolviga topsi kontaktide otsad ja eemalda hambaorki või muu sarnase abil joote otstes olevatest aukudest. Juhtub, et augud on liiga väikesed või puuduvad täielikult, siis peate need puurima. Kasutage väikese läbimõõduga 1–2 mm puurit.
Viige sobiva läbimõõduga traat läbi aukude ja jootke see tassi kontaktide külge.
Kaitsme on valmis!
Kaitsmejuhtme läbimõõdu valimine
Nagu ülalpool kirjutatud, on kaitsme parandamiseks vaja põlenud juhe asendada sarnasega, mis oli kaitsmes enne selle läbipõlemist.
Tehase kaitsmetes kasutatakse erinevatest metallidest valmistatud juhtmeid: hõbe, vask, alumiinium, tina, plii, nikkel jne. Kodus on ebatõenäoline, et saame läbipõlenud kaitsme traadi materjali kindlaks teha ja käepärast on ka tavaline vasktraat. Kuid igaks juhuks esitame juhtmete läbimõõtude tabeli sõltuvalt kaitsme nimivoolust, mis sisaldab lisaks vasele ka alumiiniumi, terast ja tina.
| Kaitsmevool, A | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | |
| Traadi läbimõõt, mm | Vask | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,25 |
| Alumiiniumist | - | - | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,30 | |
| Raud | - | - | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,55 | |
| Tina | - | - | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,53 | 0,66 | 0,85 | |
| Kaitsmevool, A | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
| Traadi läbimõõt, mm | Vask | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 0,52 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
| Alumiiniumist | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | |
| Raud | 0,72 | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,26 | 1,38 | 1,50 | 1,60 | |
| Tina | 1,02 | 1,33 | 1,56 | 1,77 | 1,95 | 2,14 | 2,30 | 2,45 | |
Kaitsmejuhtme läbimõõdu arvutamine
Kui vajate kaitsme voolu jaoks, mida ülaltoodud tabelis ei ole loetletud, saate valemi abil arvutada vasktraadi läbimõõt sõltuvalt kaitsme nimivoolust.
Madala voolu korral (kasutades õhukest traati läbimõõduga 0,02–0,2 mm) on valem järgmine:
d = Ipl k + 0,005
Suure voolu korral (kui kasutatakse traati läbimõõduga üle 0,2 mm) on valem järgmine:
Kus Ipl- kaitsmelüliti vool amprites, To Ja m koefitsiendid sõltuvalt juhi materjalist saab määrata järgmisest tabelist.
Kaitsmejuhtme läbimõõdu määramine
Tehasepoolidel näidatakse traadi läbimõõt koos muude parameetritega. Mida teha, kui traat on võetud keerdunud traadi tükist? Traadi läbimõõtu saab mõõta mikromeetriga. Kuid isegi kui teil mikromeetrit pole, võite kasutada vanaviisi - mõõta traadi läbimõõt joonlaua või nihiku abil. See ei pruugi olla nii täpne, kuid meie puhul on see üsna vastuvõetav.
Võtame joonlaua ja keerame sellele 10–20 pööret. Soovitatav mähise laius on umbes sentimeeter. Samal ajal püüame jälgida, et poolid sobiksid võimalikult tihedalt. Loendame, mitu millimeetrit meie pöördeid tegid, ja jagame selle arvu pöörete arvuga. Seda ei ole vaja joonlauale kerida, kui traadijupp on lühike, võib kerimiseks kasutada pliiatsit, kruvikeerajat, tulemasinat või mõnda muud eset. Peaasi, et pöörded oleksid ühtlaselt ja tihedalt keritud.
Näiteks haava keerdude laius on 9 mm, keerdude arvuga 20. Jagades 9 20-ga, leiame, et traadi läbimõõt, kui jätame keerdude vahede jaoks kõrvale veel 0,05 mm, on ligikaudu 0,40 mm. Selle juhtme abil on võimalik taastada 20 A kaitse. See on nii lihtne ja üsna täpne!
Ja lõpuks, video, mis demonstreerib kaitsme lingi läbipõlemist:
Esmane huvi teema vastu tekkis müügilolevate 200 mA kaitsmete puudumise tõttu, samasuguseid, mida tootja kasutab ka Mastesni multimeetris. Proovisin seada 160 mA, kuid sellest ideest ei tulnud midagi head - need "põlevad" peaaegu pärast iga mõõtmist. Seadsin selle 250 mA peale (seni pole juhtunud). Ja kuna lähen oma eesmärgi saavutamise poole väikese kirega ja pealegi pole mulle võõras rasketest olukordadest „juhuslikult“ väljapääsu leidmine, siis polegi nii haruldane, et tuleb põlenud kaitsmeid vahetada. Minu järgmine reis elektroonikakomponentide müügikohtadesse, seekord 0,5- ja 1-amprisete kaitsmete osas, valmistas taas pettumuse. Õnneks pole raadioamatööridel kombeks midagi ära visata (saavad ainult üles korjata ja kätte saada mis tahes võimalikul viisil), nii et teatud arv läbipõlenud kaitsmeid on juba kogunenud.
Kaitsme parandamine või nagu vanasti öeldi, "vea panemine", nagu ma alguses ette kujutasin, pole üldse keeruline asi. Internetis on selle kohta palju juhiseid. Piisab vaid sobiva jämedusega traatide leidmisest ja ülejäänu on tehnika küsimus.
Tõsi, puudus info, kust leida vajalikke juhtmeid läbimõõduga 3 mikronit (0,03 mm).
Meil aga vedas ja mõõtepea raami mähisest leiti 0,03 mm läbimõõduga traat, mida ei õnnestunud taastada. Kust see võeti võimsa kella suurendusklaasi, atsetooni ja teatud kannatuse abil.
Elektroonilis-mehaanilise äratuskella Slava tahvlilt leiti 0,05 mm läbimõõduga traat. Siin ei olnud enam probleeme, tuli lihtsalt atsetooni sisse kasta ja rullilt tulnud traat hakkas ise lahti kerima. Pärast 0,03 mm läbimõõduga juhtmega suhtlemist oli see juba nagu “köis”.
Järgmine samm oli kaitsmete avamine. See sai võimalikuks alles pärast metallkorkide kuumutamist jootekolbiga. Nüüd, praktilise kogemuse põhjal, tean, et teil on vaja ainult üks neist tulistada. Järgmise sammuna korkide otsaosas, kasutades hästi kuumutatud peenikese otsaga jootekolvi, eemaldati tina aukudest, millest juhitakse otse kaitsmena toimiv traat.
Esimene remondioperatsioon. Nõutava läbimõõduga traat, mis võrdub remonditava kaitsme kahekordse pikkusega, juhitakse läbi esimese korgi, klaaskorpuse augu ja suletakse. Lakisolatsiooni kohustusliku eeleemaldamisega servast (kui see jääb peale atsetooni).
Teine samm on korgi asetamine klaaskorpusele liimi abil (kõige mugavam kaubamärk on BF-6).
Viimane toiming on traadi läbiviimine teise korgi auku ja ka jootmine koos järgneva liimimisega. Kohe pärast jootmist peate kaitsme multimeetriga kontrollima.
Pärast väljast väljaulatuvate kaitsmejuhtmete otste kärpimist saate kasutusvalmis tooted laotada ühtlaste ridadena, kuid nii, et need igal juhul segamini ei läheks, ja imetleda oma käte loomingut. Eriti hea meel oli selle üle, et saime miniatuurseid isendeid parandada. Mõnikord on neid tõesti vaja.
Ja viimane samm - metallist korkidest eemaldati eelmised märgised, nüüd hooldatavad kaitsmed, kasutades faili (nüüd tean, et seda on palju mugavam teha kohe remondi alguses). Kõik on pakendatud kottidesse ja valmis kasutamiseks.
Epiloog: hädaolukorras on võimalik kaitsmeid parandada, isegi nimiväärtusega 0,5 A. Vajalik on mikromeeter.
Sarnast strateegiat kasutades saate parandada autokaitsmeid (kaitsmeühendusi) ja paljusid teisi. Ma jäljendasin Tula "lefty" Babay.
Arutage artiklit KAITSMETE REMONT
Ükski elektrivõrk ei suuda tagada oma tarbijatele pidevat pinget. Veelgi enam, voolu tõus võib juhtuda igal hetkel ja seda on lihtsalt võimatu ette ennustada, lülitades kõik seadmed võrgust välja. Seetõttu on elektrijuhtmete ja kodumasinate üheks oluliseks elemendiks vasktraadist kaitse või kaitsmelüli, mis kaitseb seadmeid lühise eest.
Peaaegu kõik meie riigi elanikud on varem selliste kaitsmete tööpõhimõttega kokku puutunud, kuna need toimisid korterite ja majade majapidamises kasutatavate elektrijuhtmete kaitseelemendina. Need olid varustatud samade pistikutega, mis võrgu liiga suure koormuse korral katkestasid toiteallika. Enamasti juhtus see just seetõttu, et kaitsmes olev vasktraat põles läbi. Tänapäeval on selline varustus äärmiselt haruldane – välja arvatud vanades külamajades. Selle asemel kasutatakse kaasaegsemaid seadmeid - korduvkasutatavaid kaitselüliteid. Need käivituvad võrgu lubamatu ülepinge tõttu. Kui lühise oht on kadunud, saab lüliti uuesti sisse lülitada.
Mis puutub kodumasinatesse, siis enamikul neist on tänapäeval veel vasktraadist kaitsmed ja tuleb tõdeda, et usaldusväärsemat viisi seadme liigse pinge eest kaitsmiseks veel ei eksisteeri. Lisaks kasutatakse autodes kaitsmelülisid ja need on vaieldamatult kõige töökindlamad (ja muide ka odavamad) vahendid auto elektrilise osa kaitsmiseks lühisest tingitud rikke eest.
Kuidas vasktraatkaitsmed välja näevad ja teevad?
Välimuselt on kaitsme klaas- või keraamiline kolb, mille sees on venitatud kalibreeritud vasktraat. See kinnitatakse jootmise või punktkeevituse abil metallkorkides asuvate elementide kontaktide külge. Traadi läbimõõt sõltub voolust, mille jaoks kaitsme on ette nähtud. Kõrge nimivooluga toote kolb (toru) täidetakse mõnikord kvartsliivaga. Nende välimuse tõttu nimetatakse selliseid kaitsmeid torukujulisteks.
Selle seadme teine levinud tüüp on noatüüpi auto kaitsmeühendused. Sõltuvalt praegusest reitingust on need värvitud erinevates värvides:
- 5 A - oranž;
- 7,5 A - pruun;
- 10 A - punane;
- 15 A - sinine;
- 20 A - kollane;
- 25 A - värvitu (läbipaistev);
- 30 A - roheline;
- 40 A - lilla;
- 60 A - sinine;
- 70 A - must.
Sisendi tööpõhimõte on äärmiselt lihtne. Kaitsme lülitatakse sisse ja läbi juhtme hakkab voolama elektrivool. Traat kuumeneb. Niikaua kui vool ei ületa kaitsme nimiväärtust, püsib traadi temperatuur ligikaudu 70 kraadi Celsiuse järgi. Niipea kui voolu väärtused ületavad lubatud piire, tõuseb traadi kuumenemine vase sulamistemperatuurini, see kaotab oma terviklikkuse, katkestades seega elektriahela. Kõik see juhtub väga kiiresti, peaaegu sekundi murdosa jooksul. Selle tööpõhimõtte tõttu nimetatakse vasktraadiga kaitsmeid kaitsmelülideks.
Selliseid sisestusi on erinevat tüüpi ja tüüpi. Kuid sellest hoolimata toimivad nad kõik ühtemoodi: neis sisalduv vasktraat sulab ja vooluvool katkeb.
Väga oluline on mõista, et kaitsme "väljalülitub" just lubatud vooluväärtuse ületamisel, kuid võrgu pingel pole selle jaoks mingit tähendust. Ehk siis sama elementi saab paigaldada nii 12-voldisesse laadijasse kui ka ühe- või kolmefaasilisse võrku.
Loomulikult võib tekkida küsimus: me ütleme, et seade kaitseb võrgu voolupingete eest, ja siis väidame, et pinge pole selle jaoks oluline, kuidas see võimalik on? Tegelikult piisab, kui meenutada kooli füüsikakursust, nimelt Ohmi seadust, mis ütleb, et voolutugevus vooluahela ühes osas on võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega. Teisisõnu, mida kõrgem on pinge, seda suurem on vool, arvestades, et juhi takistus (teatud läbimõõduga vasktraat) jääb igal juhul muutumatuks.
Vahetükk võib läbi põleda mitte ainult võrgu pingetõusu tõttu, st nimivoolu ületamise tõttu, vaid ka rikke tõttu seadme enda sees, millesse see on paigaldatud. Sisetüki rikke põhjuse saate ise kindlaks teha - kui element põleb pärast selle kahekordset asendamist uuesti läbi, tähendab see, et seade ise on vigane. Mõnikord juhtub olukord, kus sisestuse rikke põhjuseks on selle halb kvaliteet, kuid see on haruldane.
Mida teha, kui kaitse puruneb?
On arvamus, et sulav lüli on element, mida ei saa parandada. Ja ainus väljapääs, kui see läbi põleb, on asendamine. Pealegi on väga oluline valida õige uus kaitse, säilitades selle nimiväärtuse ehk maksimaalse lubatud voolu – vastasel juhul ei põle mitte kaitse, vaid kogu seade. Kui põlenud toote järgi ei ole võimalik hinnangut määrata, siis tuleb see valida seadme võimsuse järgi, mis on tavaliselt märgitud selle korpusel või etiketil. Voolu arvutamiseks võite kasutada valemit:
Inom = P max / U, Kus
I nom- kaitsme nimiväärtus, mõõdetuna amprites (A);
Pmax- seadme maksimaalne võimsus, mõõdetuna vattides (W);
U- pinge elektrivõrgus, kust toide tuleb, voltides (V).
Teine võimalus vajaliku sisestuse reitingu määramiseks on vaadata seda spetsiaalses tabelis, mis näitab, millist standardkaitset seadme konkreetse maksimaalse võimsuse jaoks kasutatakse:
- 10 W – 0,1 A
- 50 W – 0,25 A
- 100 W – 0,5 A
- 150 W – 1 A
- 250 W - 2 A
- 500 W – 3 A
- 800 W – 4 A
- 1000 W – 5 A
- 1200 W – 6 A
- 1600 W – 8 A
- 2000 W - 10 A
- 2500 W – 12 A
- 3000 W – 15 A
- 4000 W – 20 A
- 6000 W – 30 A
- 8000 W – 40 A
- 10000 W – 50 A
Kuid paljudes olukordades pole kaitsme asendamine uuega võimalik. Näiteks kui auto elektrisüsteemis on kaitsmeelement läbi põlenud ja te olete kaugel kauplustest, kust saate asendust osta. Sel juhul tasub teada, et peaaegu iga rikkis kaitsme saab "reanimeerida". Tõepoolest, enamikul juhtudel on ainus asi, mis eristab töötavat elementi mittetöötavast elemendist, põletatud vasktraat. Ja seda saab alati asendada, muutmata toote enda tehnilisi omadusi. Peamine tingimus on traadi läbimõõdu säilitamine, siis töötab seade nagu varem.
Kuidas parandada kaitsmeid.
Kaitsmete tööstuslikul tootmisel kasutatakse erinevatest materjalidest (vask, alumiinium, tina, plii, nikkel, hõbe jne) juhtmeid - kõik sõltub voolu suurusest ja seadme reageerimiskiiruse nõuetest, kui reiting on ületatud.
Vahetüki parandamisel on võimalik ainult üks võimalus - punase vasktraadi kasutamine. Sellise juhtme leidmine pole sugugi keeruline - kindlasti jääb igal meistril elektrijuhtmete paigaldamise või parandamise järel väikseid juhtmejuppe.
Peamine ülesanne on õigesti määrata traadi läbimõõt kaitsme nimiväärtuse põhjal. Kui seda parameetrit ei saa elemendi enda järgi määrata (näiteks on number muutunud loetamatuks), võetakse aluseks seadme võimsus. Sel juhul tuleb järgida ühte olulist reeglit - sisendi maksimaalne lubatud vool peab olema suurem kui vool, mida seade maksimaalses režiimis töötamisel nõuab. Näiteks kui toode on ette nähtud maksimaalseks voolutugevuseks 1 amprine, siis valitakse kaitseelement 2 amprit. Kui olete kaitsme nimiväärtuse üle otsustanud, peaksite valima traadi läbimõõdu, kasutades järgmisi andmeid:
- 0,25 A vooluga kaitsme jaoks on vaja 0,02 mm läbimõõduga traati;
- kaitsme 0,5 A - traadi läbimõõt 0,03 mm;
- 1 A - 0,05 mm;
- 2 A - 0,09 mm;
- 3 A - 0,11 mm;
- 5 A - 0,16 mm;
- 7 A - 0,20 mm;
- 10 A - 0,25 mm;
- 15 A - 0,33 mm;
- 20 A - 0,40 mm;
- 25 A - 0,46 mm;
- 30 A - 0,52 mm;
- 35 A - 0,58 mm;
- 40 A - 0,63 mm;
- 45 A - 0,68 mm;
- 50 A - 0,73 mm;
- 60 A - 0,83 mm;
- 70 A - 0,91 mm.
Järgmine samm on teie traadi läbimõõdu määramine. Selleks on spetsiaalne tööriist - mikromeeter. Kuid seda on raske nimetada väga laialt levinud. Reeglina on see ainult käsitöölistel, kes teevad sellist tööd professionaalselt. Samuti saate tavalise joonlaua abil määrata traadi läbimõõdu. Selleks peate joonlaua ümber tihedalt mähkima mitu keerdu traati (see peaks hõivama vähemalt 1 cm) ja seejärel jagama suletud millimeetrite arvu keerdude arvuga. Tulemuseks on traadi läbimõõt. Kui olemasoleva segmendi pikkus ei võimalda teil seda otse joonlauale kerida, kasutage mõnda muud eset - näiteks pliiatsit või tikku.
Pärast seda võite jätkata kaitsme parandamisega. Lihtsaim viis on eemaldada traat ja kerida see ümber torukujulise sisendi metallkorkide. Traadi tugevuse tagamiseks on vaja teha mitu pööret. Tõsi, seda meetodit ei saa vaevalt nimetada väga usaldusväärseks ja enamasti kasutatakse seda siis, kui nad tahavad kontrollida, kas seade ise töötab. Kui pärast sellise elemendi paigaldamist ahelasse põleb traat läbi, vajab seade remonti.
Keerulisem, kuid ka usaldusväärsem viis sisestuse parandamiseks on järgmine:
- soojendame metallkorgid gaasipõleti või tavalise tulemasina abil ja eemaldame need klaaskolvist, hoides seda ettevaatlikult läbi lapi;
- kui korkide sees on liimi jäänud, tuleb see eemaldada - see aitab muuta kontakti tihedamaks;
- Me eemaldame traadi ja laseme selle diagonaalselt läbi kolbi;
- pane korgid peale.
Traadi kindlamaks kinnitamiseks korkides saab seda joota, juhtides selle läbi korkide otstes olevate aukude. Sel juhul ei erine parandatud kaitsme tehase kaitsmest absoluutselt.
Omatehtud vasktraatkaitse võib olla suurepärane ajutine viis läbipõlenud kaitsme asendamiseks. Kuid kui otsustate seda teha, on äärmiselt oluline valida just selle juhi õige ristlõige, mida te kasutate. Miks see on oluline, millised on kaitsmete läbipõlemise põhjused ja kuidas seda ebamugavust ajutiselt kõrvaldada, käsitleme oma artiklis.
Alustame kõige olulisemast - kaitsmete läbipõlemise põhjustest. Lõppude lõpuks ei juhtu midagi ja enne vea installimist peate kindlaks määrama kaitsme rikke põhjused.
Neid võib olla mitu:
|
|
Kõige tavalisem ja levinum kaitsme läbipõlemise põhjus on lühis. Selle sündmuse tagajärjel suureneb vool järsult, millele reageerib kaitsmes olev kaitsmelüli, mis põleb läbi. |
|
|
Samuti on üsna tavaline, et juhe põleb läbi toiteahela ajamimehhanismi kinnikiilumisel. Sel juhul toimib kaitse ülekoormuskaitsena. |
|
|
Järgmine võimalik põhjus, miks peate otsima kaitsme jaoks juhet, võib olla pinge tõus. Pinge järsu ja, mis kõige tähtsam, pikaajalise vähenemise korral suureneb vool Ohmi seaduse kohaselt proportsionaalselt. See võib põhjustada kaitsme läbipõlemise. Lühiajaliste hüpetega juhtub seda äärmiselt harva. |
|
|
Teine võimalik variant on kaitsme sagedane töötamine väljalülitumise äärel. Kui seda läbiv vool on nimivoolu lähedal, muutub kaitsmejuhe väga kuumaks. Siis jahtub ja soojeneb uuesti. See režiim muudab metalli struktuuri, mistõttu võib kaitsme oluliselt väiksemate vooluväärtuste korral läbi põleda. |
|
|
Just selliste juhtumite välistamiseks valmistatakse kvaliteetsed kaitsmed võimalikult puhtast metallist. Nende struktuurimuutused sagedaste temperatuurimuutuste tõttu on viidud miinimumini. |
Traadi läbimõõdu valimine ja kaitsme remont
Noh, nüüd liigume edasi meie artikli põhiküsimuse juurde - läbimõõdu valik ja remont ise. Alustame esimesest.
Juhi läbimõõdu valik
Kaitsmetes oleva juhi läbimõõt on selgelt arvutatud. Kui asendate, peate paigaldama sama läbimõõduga juhi. Vastasel juhul ei täida teie kaitse elektrivõrku kaitsvat funktsiooni.
- Selleks on mitu võimalust. Lihtsaim viis on võtta kaitsme jaoks traadi ristlõige ja standardväärtuste tabel võimaldab teil teha valiku. Selleks mõõtke lihtsalt traadi läbimõõt.
- Traadi läbimõõtu saab mõõta nihiku või isegi tavalise joonlaua abil. Kui kaitsmejuhtme läbimõõt on liiga väike, saab mõõtmisi teha järgmiselt. Me keerame traadi ümber mis tahes väikese eseme - välgumihkli, pliiatsi, pliiatsi.
- Mõõtmistäpsuse suurendamiseks on soovitatav teha 10-20 pööret. Teeme mähised võimalikult tihedaks, et kaotada nendevaheline ruum. Seejärel mõõdame kõigi pöörete läbimõõtu. Saadud väärtuse jagame pöörete arvuga. Siin on kaitsme traadi läbimõõt.
Kümme neist tapeti kohe.
220 volti pole naljaasi.
Kuidas parandada kaitsmeid, kuidas valida traati või traati kaitsme keerme asendamiseks.
Tere!
Kaitsme remonti tuleb teha siis, kui see on läbi põlenud ja kauplus on suletud või asub kaugel, kuid ilma kaitsmeta elektriseadme kasutamine, mida kõik peaksid teadma, pole kaugeltki ohutu. Osaliselt puudutasin kaitsmete teemat selles artiklis, kus räägiti kaitsmete põhimõttest ja otstarbest.
Paremal juhul põleb paigaldatud "veaga" seade nii läbi, et selgub, miks kaitsme üles ütles, halvimal juhul võib see põhjustada tulekahju ja muid sama kahjutuid tagajärgi.
Peamiselt puudutame väikese võimsusega kaitsmeid. Kuid nende põhimõte on sama. Keraamiline või klaastoru (võib-olla mõni muu kaasaegne materjal), mille sees on traat või plaat ja võimsates PN-2 tüüpi kaitsmetes saab traadi ümbritseva ruumi täita kvartsliiva või muu kaarekustutusmaterjaliga . Väikese võimsusega kaitsmetel pole tavaliselt täitematerjali.
Seega on teie kaitse läbi põlenud (muidu te tõenäoliselt seda materjali ei otsiks) ja peate ratta uuesti leiutama. Vaadake fotot ja näete, et kaitse koosneb klaastorust ja kahest metallkorgist. Lõks hiilib siin märkamatult üles - alati pole võimalik korki eemaldada ilma toru kahjustamata, kuna see mitte ainult ei istu tihedalt, vaid juhtub ka liimiga.
Kuidas kaitset lahti võtta.
Ülaltoodu põhjal on neli võimalust:
Miks on halb, kui juhe on väljas. Mida kõrgemat pinget kasutatakse, seda rohkem kipub see “põgenema”. Selline kõrgepinge rööbastee võib olla isegi tahm, rääkimata õhukesest vasekihist, mis võib suure voolu mõjul levida. Seetõttu on oluline sulgeda juht torusse ja muusse kaitsematerjali. Ja just sel põhjusel ei ole soovitatav kaitsme taastamise protseduuriga liigselt kaasa lüüa. Aja jooksul koguneb palju tahma ja sulametalli ning pinge moodustab kaare, mida läbib ka vool vabalt.
Kõik muud kaitsmed on struktuurilt sarnased. Kui teil on endiselt probleem ja te ei saa kaitsmele läheneda, kirjutage kommentaaridesse küsimus. Olen saidil vähemalt korra päevas, nii et saate kohe vastuse.
Kaitsme arvutamine Internetis.
Jääb vaid kindlaks teha, millest traati teha ja kuidas seda arvutada.
Enamasti on traat valmistatud vasktraadist (seda saab tinatada, sellel pole suurt tähtsust). Kuid selleks, et kaitse ei muutuks veaks, peate valima õige traadi ristlõike. Selleks saate kasutada tabeleid:
Nii ka arvutustega veebikalkulaatori näol, mille postitan allpool. Kõigepealt räägime arvutustest. Kui te veel püsivast lubatud voolust ei tea, peate selle kontseptsiooniga tutvuma ja kui teate, üllatab teid hoolikalt tabelit vaadates. Näiteks 2,4 mm² ristlõikega traat talub voolu 300 amprit. Näib, miks siis seda kaitseb 25-amprine kaitselüliti? Fakt on see, et 300 ampri juures läheb see väga kuumaks. Kui isolatsioon peal oleks, oleks ta sellise voolu juures ammu tuhaks muutunud.
Kaitsme traadi läbimõõt.
Kuidas määrata traadi läbimõõtu. Selleks on kolm meetodit:
Mida peate selle valemi kohta teadma?
Võite märgata, et on lisatud kummaline koefitsient 1,885. Fakt on see, et traadi ristlõige ei vasta mingil kummalisel viisil ringi pindala arvutamise matemaatilisele valemile ja kui te seda koefitsienti ei rakenda, saate täiesti erineva tulemuse. Võite mind usaldada. Ma ei kleepinud seda valemit lihtsalt kuskilt, vaid tegin mõned arvutused (ja rohkem kui ühe, enne kui selle siia kirjutasin). Neile, kes on huvitatud selle kordamisest, on vaja mikromeetrit ja hunnikut erinevaid juhtmeid. Võib-olla muutub teie koefitsient täpsemaks, kuid selle näitaja piires. See koefitsient kehtib vasktraadi puhul, alumiiniumi puhul on see 1,309, muude materjalide puhul võib see samuti erineda. ( Internetis on erinevaid valemeid, kuid nagu ma ütlesin, ma ei tea, kust need pärit on, tegin oma arvutused enne selle valemi andmist). Noh, kuidas oleks ilma praktilise osata. Oletame, et meil on 0,5 mm² traat ja 15 juhet. 0,5/15 = 0,033 mm² ühe juhtme ristlõige, nüüd asendame tulemuse valemiga ja saame 0,282 mm. Vaatame tabelit ja leiame, et 0,25 läbimõõduga traat talub 10 amprit, mis tähendab, et meie oma peab vastu umbes 12 amprit.