Tervitused kõigile õmblussõpradele! Täna tahan rääkida punktist, mis ilmselt teeb muret paljudele alustavatele õmblusmeistritele. Peaaegu iga toote õmblemisel on üheks oluliseks toiminguks õmbluste töötlemine. Igal juhul tehakse seda erinevalt, kuid enamasti kasutatakse spetsiaalset masinat, mida nimetatakse overlokiks. Kõigil seda pole, kuid nad tahavad, et kõigi siseõmbluste töötlemine oleks korralik ja ilus. Overlockeri puudumine on kindlasti ebamugavus, kuid mitte nii traagiline. Nüüd ma näitan teile kuidas käsitsi overlokpistet teha. See võtab rohkem aega kui overlockeriga töötades, kuid selle tulemusel saate kõigist valedest lõigetest väga korraliku töötluse.

Kommentaarides kirjutavad paljud lugejad, et spetsiaalse seadme puudumine takistab neil mis tahes toodet õmblemast. Oli aeg, kui mul ka polnud. Ma isegi ei teadnud, milline ta välja näeb. Sain hinnata ainult tema töö tulemust valmistoodete osas.

Sain oma esimese overlokimasina 24 aastat tagasi. Seda kutsuti "Kroshiks" ja see nägi välja nagu mänguasjamehhanism. See põrises kohutavalt ja ehmatas mind vähimagi rikkega. Järgmise remondi käigus ütles meister, et tema arvates polnud tegemist üldsegi õmblusseadmega, vaid arusaamatusega ja ta lõhkus selle edukalt ära (.

Ei jäänudki muud üle, kui uus overlocker osta. Selgus, et see oli hiina versioon, mis oli eelmisest palju parem ja teenis mind päris kaua. See oli väga raske, sest oli üleni rauast. Kuid mingil hetkel tahtsin midagi veelgi paremat ja valisin ühe ettevõtte mudelitest Janome. Siiani olen sellega üsna rahul ja selle kallal töötamine pakub mulle ainult rõõmu.

Siin on lühike ekskursioon minu overlockeritega suhtlemise ajalukku. Nii olin ka mina oma õmbluskogemuse alguses sunnitud kuidagi kohanema ja otsima võimalusi kanga töötlemiseks ilma erivarustuseta. Siis mõtlesin välja selle töötlemisvõimaluse, mis on väga sarnane päris overlok-õmblusega.

Tuleb märkida, et tihedaid ja mitte väga kulunud kangaid on alati lihtsam käsitsi töödelda kui õhukesi ja lahtisi. Esiteks tuleb õmblusvaru väga ühtlaselt ja ettevaatlikult ära lõigata ning võib-olla teha seda järk-järgult, et ei jääks aega ise tuulutada.

Prooviks võtsin paksu riideriba ja heledad niidid, et paremini näha oleks.

Jäädvustasin kogu protsessi fotole ja kutsun teid sellega tutvuma. Seda on raskem öelda kui näidata, kuid lisan siiski mõned kommentaarid.

Põhimõtteliselt saab siin viilude töötlemise lõpetada, jättes need sellisele kujule. Aga kui soovite, et õmblus oleks välimuselt sama lähedane kui overlokõmblus, saate teha veel mitu lihtsat toimingut. Nimelt kõndida mööda äärt sarnaselt.

Noh, meie käsitsi valmistatud overlok-õmblus on valmis. Päris hästi tuli välja. Loodan, et ka teile meeldis. Nagu näete, pole midagi keerulist, vaid natuke vaeva ja aega.

Ma arvan, et nüüd pole teil põhjust keelduda soovist endale uus asi õmmelda. Siit leiate mõned tooted, mis võivad teile meeldida ja mida soovite oma garderoobi lisada.

Oleksin tänulik, kui jätaksite oma kommentaarid ja ehk räägiksite meile oma kogemustest.

Uurige veelgi huvitavamaid asju:

Dekoratiivsetest lilledest valmistatud DIY peapärg

Juukseehted on praegu väga populaarsed. Neid kannavad kõik naiste esindajad, alates noortest kuni vanadeni. Mõned originaalaksessuaarid on pärjad ja peapaelad,...

Vaatamata satelliit- ja kaabeltelevisiooni kiirele arengule on maapealsete telesaadete vastuvõtt endiselt aktuaalne, näiteks hooajalistes elukohtades. Selleks pole vaja valmistoodet ostma, kodu UHF-antenni saab oma kätega kokku panna. Enne disainilahenduste kaalumise juurde asumist selgitame lühidalt, miks valiti just see telesignaali vahemik.

Miks DMV?

Seda tüüpi kujunduste valimiseks on kaks head põhjust:

1. Asi on selles, et enamikku kanaleid edastatakse selles vahemikus, kuna repiiterite konstruktsioon on lihtsustatud ja see võimaldab paigaldada suurema hulga järelevalveta väikese võimsusega saatjaid ja laiendada seeläbi leviala.
2. See vahemik on valitud digitaalringhäälingu jaoks.

Sisetelevisiooni antenn "Rhombus"

See lihtne, kuid samas töökindel disain oli eetris leviva telesaadete hiilgeaegadel üks levinumaid.

Riis. 1. Lihtsaim omatehtud Z-antenn, mida tuntakse nimede all: “Rombus”, “Ruut” ja “Inimeste siksak”

Nagu visandilt näha (B joon. 1), on seade klassikalise siksaki (Z-disain) lihtsustatud versioon. Tundlikkuse suurendamiseks on soovitatav see varustada mahtuvuslike sisestustega (“1” ja “2”), samuti reflektoriga (“A” joonisel 1). Kui signaali tase on üsna vastuvõetav, pole see vajalik.

Materjaliks, mida saate kasutada, on alumiiniumist, vasest ja messingist torud või 10–15 mm laiused ribad. Kui plaanite konstruktsiooni paigaldada õue, on parem alumiiniumist loobuda, kuna see on korrosioonile vastuvõtlik. Mahtuvuslikud sisetükid on valmistatud fooliumist, tinast või metallvõrgust. Pärast paigaldamist joodetakse need mööda vooluringi.

Kaabel on paigaldatud nii, nagu joonisel näidatud, nimelt: sellel ei olnud teravaid painutusi ja see ei lahkunud külgmisest sisetükist.

UHF antenn koos võimendiga

Kohtades, kus võimas releetorn ei asu suhtelises läheduses, saate võimendi abil tõsta signaali taseme vastuvõetava väärtuseni. Allpool on skemaatiline diagramm seadmest, mida saab kasutada peaaegu iga antenniga.

Riis. 2. Antenni võimendi ahel UHF-vahemiku jaoks

Elementide loend:

• Takistid: R1 – 150 kOhm; R2 – 1 kOhm; R3 – 680 oomi; R4 – 75 kOhm.
• Kondensaatorid: C1 – 3,3 pF; C2 – 15 pF; C3 – 6800 pF; C4, C5, C6 – 100 pF.
• Transistorid: VT1, VT2 – GT311D (saab asendada: KT3101, KT3115 ja KT3132).

Induktiivsus: L1 – on raamita mähis läbimõõduga 4 mm, keritud vasktraadiga Ø 0,8 mm (tuleb teha 2,5 pööret); L2 ja L3 on kõrgsageduslikud drosselid vastavalt 25 µH ja 100 µH.

Kui vooluahel on õigesti kokku pandud, saame järgmiste omadustega võimendi:

• ribalaius 470 kuni 790 MHz;
• võimendus- ja mürategurid – vastavalt 30 ja 3 dB;
• seadme väljund- ja sisendtakistuse väärtus vastab RG6 kaablile – 75 Ohm;
• seade tarbib umbes 12-14 mA.

Pöörame tähelepanu toiteallika meetodile, see toimub otse kaabli kaudu.

See võimendi võib töötada kõige lihtsamate improviseeritud vahenditega tehtud kujundustega.

Õllepurkidest valmistatud siseantenn

Vaatamata ebatavalisele disainile on see üsna funktsionaalne, kuna tegemist on klassikalise dipooliga, seda enam, et standardpurgi mõõtmed on detsimeetrilise ulatusega vibraatori õladele täiesti sobivad. Kui seade on paigaldatud ruumi, siis pole sel juhul vaja isegi kaabliga kooskõlastada, kui see ei ole pikem kui kaks meetrit.

Nimetused:

• A - kaks purki mahuga 500 mg (kui võtate tina, mitte alumiiniumi, võite isekeermestavate kruvide asemel kaabli jootma).
• B – kaablivarjestuse kinnituskohad.
• C – keskveen.
• D – kesksüdamiku kinnituskoht
• E – telerist tulev kaabel.

Selle eksootilise dipooli käed tuleb kinnitada mis tahes isoleermaterjalist hoidikule. Sellisena saate kasutada improviseeritud asju, näiteks plastikust riidenagi, mopivarda või sobiva suurusega puittala tükki. Õlgade vaheline kaugus on 1–8 cm (valitud empiiriliselt).

Disaini peamised eelised on kiire tootmine (10 - 20 minutit) ja piisava signaalivõimsuse korral üsna vastuvõetav pildikvaliteet.

Antenni valmistamine vasktraadist

Seal on disain, mis on palju lihtsam kui eelmine versioon, mis nõuab ainult vasktraadi tükki. Me räägime kitsaribalisest silmusantennist. Sellel lahendusel on vaieldamatud eelised, kuna lisaks põhieesmärgile täidab seade häireid vähendava selektiivfiltri rolli, mis võimaldab teil signaali enesekindlalt vastu võtta.

Joonis 4. Lihtne UHF silmusantenn digi-TV vastuvõtmiseks

Selle kujunduse jaoks peate arvutama silmuse pikkuse, selleks peate välja selgitama oma piirkonna "numbri" sageduse. Näiteks Peterburis edastatakse seda sagedustel 586 ja 666 MHz. Arvutusvalem on järgmine: L R = 300/f, kus L R on ahela pikkus (tulemus on esitatud meetrites) ja f on keskmine sagedusvahemik, Peterburi puhul on see väärtus 626 ( summa 586 ja 666 jagatud 2-ga). Nüüd arvutame L R, 300/626 = 0,48, mis tähendab, et silmuse pikkus peaks olema 48 sentimeetrit.

Kui võtate punutud fooliumiga paksu RG-6 kaabli, saab seda kasutada vasktraadi asemel silmuse tegemiseks.

Nüüd räägime teile, kuidas struktuur on kokku pandud:

• Mõõdetakse ja lõigatakse tükk vasktraadi (või RG6 kaablit), mille pikkus on võrdne pikkusega L R.
• Volditakse kokku sobiva läbimõõduga silmus, mille järel joodetakse selle otstesse vastuvõtjani viiv kaabel. Kui vasktraadi asemel kasutatakse RG6, eemaldatakse kõigepealt selle otstest isolatsioon, umbes 1-1,5 cm (kesksüdamikku pole vaja puhastada, see ei osale protsessis).
• Silmus on paigaldatud alusele.
• F-pistik (pistik) kruvitakse vastuvõtja kaabli külge.

Pange tähele, et hoolimata disaini lihtsusest on see kõige tõhusam "numbrite" vastuvõtmiseks, kui arvutused tehakse õigesti.

Tee-seda-ise MV ja UHF siseantenn

Kui lisaks UHF-ile on soov saada MF-i, saate kokku panna lihtsa mitmelaineahju, selle joonis koos mõõtmetega on toodud allpool.

Signaali võimendamiseks kasutatakse selles konstruktsioonis valmis SWA 9 seadet, kui teil on probleeme selle ostmisega, võite kasutada kodus valmistatud seadet, mille skeem oli ülaltoodud (vt joonis 2).

Oluline on säilitada kroonlehtede vaheline nurk; määratud vahemikust kaugemale jõudmine mõjutab oluliselt "pildi" kvaliteeti.

Vaatamata asjaolule, et selline seade on palju lihtsam kui lainekanaliga logaritmiline konstruktsioon, näitab see siiski häid tulemusi, kui signaal on piisava võimsusega.

DIY figuur kaheksa antenn digitaaltelevisiooni jaoks

Vaatleme veel üht levinud kujundusvõimalust “numbrite” vastuvõtmiseks. See põhineb UHF-vahemiku klassikalisel skeemil, mida selle kuju tõttu nimetatakse "joonis kaheksaks" või "siksakiks".

Riis. 6. Digikaheksa eskiis ja teostus

Disaini mõõtmed:

• rombi välisküljed (A) – 140 mm;
• siseküljed (B) – 130 mm;
• kaugus helkurist (C) – 110 kuni 130 mm;
• laius (D) – 300 mm;
• varraste (E) vaheline samm on 8 kuni 25 mm.

Kaabli ühenduskoht on punktides 1 ja 2. Materjalinõuded on samad, mis "Rombi" konstruktsioonil, mida kirjeldati artikli alguses.

Omatehtud antenn DBT T2 jaoks

Tegelikult on kõik ülaltoodud näited võimelised vastu võtma DBT T2, kuid mitmekesisuse huvides esitame visandi teisest kujundusest, mida rahvasuus nimetatakse "Liblikas".

Materjali saab kasutada vasest, messingist, alumiiniumist või duralumiiniumist valmistatud plaatidena. Kui konstruktsioon on plaanis paigaldada õue, siis kaks viimast varianti ei sobi.

Alumine rida: millist valikut valida?

Kummalisel kombel on kõige tõhusam kõige lihtsam variant, nii et "silmus" sobib kõige paremini "numbri" vastuvõtmiseks (joonis 4). Kuid kui teil on vaja vastu võtta muid UHF-vahemikus olevaid kanaleid, on parem peatuda "siksakil" (joonis 6).

Teleri antenn peaks olema suunatud lähima aktiivse repiiteri poole, soovitud asendi valimiseks tuleks konstruktsiooni pöörata, kuni signaali tugevus on rahuldav.

Kui vaatamata võimendi ja reflektori olemasolule jätab "pildi" kvaliteet soovida, võite proovida konstruktsiooni paigaldada mastile.

Sel juhul on vaja paigaldada piksekaitse, kuid see on teise artikli teema.

Eesliide "siksak"

Kanga õmbluste või servade õmblemiseks peate muutma pressjala siksak-kinnituse vastu - PMZ-masina spetsiaalne seade.

Siksakkinnituse paigaldamine ja sellega töötamine on näidatud joonisel fig. 33-37, seetõttu on mõnel osal mugavuse huvides üks (otsast lõpuni) nummerdamine. "Siksakiline" kinnitus koosneb jalast (kamm) 1 (joonis 33, a, b), hoidikust 2, kahvlist 3, käppast 4 (joonis 33, 6) koos tilaga 5, põrkrattast 6 kinnitatud ekstsentrikule 7 (joonis 33, a), kujuga mutterile 8, kammihoobale 9, hoidiku hoobale 10 ja kruvile 11.

Enne uue siksakkinnituse paigaldamist autole tuleb seda pesta bensiiniga.

Lisaseadme pesemiseks tuleb haarata käpp 4 (joonis 33, b) sarvist 12 ja tõsta see lõpuni 13, et kahvel 3 saaks vabalt pöörata saki 1 ja kujuga mutri 5 suunas. Enne käppa tõstes ei saa te kahvlit pöörata, kuna see võib konsooli kahjustada.

Riis. 33. Siksakkinnitus: a - vaade ekstsentrikruvi küljelt; 6 - vaade põrkrattalt

Pärast lisaseadme pesemist tuleb see korralikult kuiva pehme lapiga üle pühkida, ilma et takisti 4 põrkratta 6 hammastele 14 langetaks.

Masina ettevalmistamiseks lisaseadme paigaldamiseks keerake peakruvi 1 (joonis 34, a) täielikult pressjala hoidiku tihvti 2 küljest lahti, eemaldage pressjalg 3 ja keermelõikur (painutatud otsaga metallrõngas) 4. Seadke suurim õmblus (4 mm), asetades hoova, keerake õmblusnupp numbrile 4 ja vabastage veidi ülemise niidi pinget. Pressjala hoidiku varras 2 peab olema üles tõstetud.

Siksakkinnituse paigaldamiseks ettevalmistatud masin on joonisel fig. 34, sünd.

Lisaseadme paigaldamiseks masinale peate seda vasaku käega võtma nii, et jalg 1 (joonis 35, a) oleks suunatud teie poole ja hoidik 2 oleks suunatud vasakule. Pärast seda, kui olete kontrollinud, et käpp on üles tõstetud, peaksite pöörama kahvlit 3 parema käega survejala poole ja viima kinnituse masina pressjala hoidiku varda 2 (joonis 34, b) külge. Seejärel pange kinnituse kahvel 3 (joonis 35, b) nõelahoidja 6 kruvile 5 ja kinnitage kinnituse hoidik 2 vasakpoolsel küljel varda 2 (joonis 34, b) külge. survejala hoidik nii, et hoidiku 2 kinnituste auk 4 (joonis 35, a) ja küüniste hoidiku varras 2 olev auk (joonis 34, b) langesid kokku.

Peakruvi 7 (joonis 35, b) tuleb viia läbi kinnituse hoidikus oleva augu ja kinnitada küüniste hoidiku varda avasse, keerates seda tugevamini.

Riis. 34. Masina ettevalmistamine siksakkinnituse kinnitamiseks: a - ettevalmistusjärjestus; b - ettevalmistatud masina vaade

Masinale paigaldatud siksakiline kinnitus asetseb nii, et kujuline mutter 8 on ülespoole. Enne töö alustamist peate langetama käpa 10 tila 9 (joonis 35, c) põrkratta 12 hammastele 11, vajutades parema käe nimetissõrmega käpa sarve 13.

Enne tootele õmbluse õmblemist peaksite kontrollima, kuidas kinnitus toimib. Asetage tükk 14 jala alla (joonis 35, b) ja kasutage jala 11 langetamiseks hooba 15 nagu tavaliselt. Seejärel pööravad nad masina hooratast aeglaselt enda poole, jälgides, kuhu nõel lööb 16. Kui tabab ainult

Riis. 35. Siksakkinnituse kinnitamine masina külge: a - kinnituse asend enne paigaldamist; b - kinnituse kinnitamine; c- käpa langetamine põrkratta hammastele, et saada siksakõmblus

avasse 17 (joon. 35, b, c), mis on selle jaoks tehtud jalas 1, peate hakkama töötama. Kui nõel sellesse auku ei kuku, vaid lööb vastu servi, sellest vasakule või paremale, siis pole seetõttu vaja kinnitust vahetada ega ära visata. Pärast nõela löögipunkti 18 jalal märkimist (joonis 36, a) peaksite seadme küljest eemaldama ja suurendama auku 17, nii et nõel läbiks selle vabalt.

Soovitav on teha pilu jala serva 19 (joonis 36, a) keskelt nõela auguni 17. Selle pilu 20 kaudu, mis on tähistatud joontega joonisel fig. 36, b, on ülemist niiti lihtne pressjala alt läbi viia. Joonisel fig. 37 ja näete, et see pilu hõlbustab kanga serva suunamist õmblemise ajal.

Kanga (eriti paksu) surujala alla asetamise hõlbustamiseks tuleb siksakkinnitus kõrgemale kinnitada. Selleks tuleks suurendada auku 4 (nagu on näidatud joonisel 35, a), mis lisaseadme masina külge kinnitamisel suurendab kaugust hammaslati hammastest.

Pressjala ja joonlauaga õmmeldud kangaste puhul võib osutuda vajalikuks õmbluse üle loopida, et see ei narmendaks. Seda saab teha ka lihtsalt ja kiiresti, kasutades siksakkinnitust.

Riis. 36. Siksakkinnituse jala defekti kõrvaldamine: a - nõela löögi kohta märgiga jalg; b - sama, nõela augu pesaga

Ülekandmiseks tuleb kanga õmmeldud servad asetada kinnitusjala alla vasakpoolsele küljele nii, et kanga serv jookseks vastu pressjala keskosa, ja langetades pressjala kangale hoob, alusta töötlemist.

Üleloomise käigus on vaja kanga äärt juhtida nii, et nõel läbistab kanga ühe korra 3-4 mm kauguselt selle servast ja teine ​​kord läbib kanga lähedalt sisse sattumata. seda.

Kui nõel läheb töötamise ajal kangast mööda, peate kangast liigutama paremale, aga kui see läbistab kangast, moodustades sellele siksakpiste, liigutage seda vasakule.

Õmblemise ajal tuleks serva veidi toetada, kuid mitte suruda vastu masina platvormi, vastasel juhul aeglustab see siksakkinnituse tööd.

Kui on vaja üle õmmelda mitte mõlemat kokkuõmmeldavat paneeli, vaid kummagi äärt eraldi, et õmblust saaks eri suundades siluda, siis üleloomine toimub enne paneelide õmblemist.

Riis. 37. Õmblemise (sirge) õmbluse saamine ilma siksak-kinnitust masinast eemaldamata

Kui ülelaotamise ajal on vaja õmmelda mitte siksak-õmblusega, vaid lihtsa õmblusega, ei pea te pressjala kinnitust vahetama, peate lihtsalt tõstma käppa 10 (joonis 37, a). Kui peate jätkama õmbluse õmblemist, peate käpp 10 uuesti alla laskma (joonis 35, c), nii et selle nina 9 satuks põrkratta 12 hammaste 11 vahele.

Kasutades siksakkinnitust, ei saa mitte ainult õmmelda õmblusi, vaid ka õmmelda pitse, õmblusi, sisestada vahetükke (mida on täpsemalt kirjeldatud siksakkinnituse juhendis) ja kasutada tikandiks.

Kui tikkimisel on vaja õmmelda suurte painutustega sirgeid või kõveraid jooni, kasutades “rulli” (kordooni) õmblust, siis saab seda teha ka “siksak” kinnitusega. Enne masinale paigaldamist tuleb aga kinnitus asetada vasaku käe peopesale ja hoida seda kahe sõrmega mõlemalt poolt: pöial on ekstsentrik 7 (vt joonis 33, b) ja keskmine. sõrm on põrkratas 6 ja hoidke kinnitust kindlalt kinni ja, olles vabastanud kujulise mutri 8, lükake parema käega kruvi 11 piki kammihoova 9 pilu 15 hoidiku hoova 10 servale, läbides kruvi 11 keskel, kuni see peatub, ja keerake tihedalt kujuline mutter 8 (joonis 37, b). Selle tulemusena, mida kaugemal on kujuline mutter ekstsentrikust 7, seda kitsam on siksakpiste.

Pärast siksak-kinnituse masinale asetamist, nagu ülal näidatud, seadke pisteregulaatori hoova abil väikseim õmblus (0,5 mm) ja proovige kangast veidi õmmelda.

Kui õmblus osutub paksuks (tiheks) ja kitsaks, võite tikkida, aga kui see pole piisavalt paks, peate tõstma kangi veidi kõrgemale skaala keskmise nulljooneni, st muutma õmbluse veelgi väiksemaks. kui 0,5 mm.

Vaatamata näilisele lihtsusele on selline hammas üsna funktsionaalne. Seda saab kasutada mitte ainult raamatute ja erinevate tolmukogujate paigutamiseks, vaid ka ruumi tsoneerimiseks, näiteks ruumi vaheseinana. Seda pakuvad meile erinevad mööbli veebipoed.

Ühesõnaga ehitame täna koos teiega sellise riiuli. Muide, see on ideaalne toode algajatele: see on kokku pandud, (kuigi see oleks parem - neid pole näha) on torusüsteemide elemente, kõige selle juures on toode üsna suur - see pole mingi riiul sulle!!!

Joonis mõõtmetega

Disain on ažuurne ilma massiivsete elementideta, kuid sellegipoolest üsna jäik. Ma ei leidnud originaalliitmikke (lisand jokerisüsteemile), mistõttu otsustasin selliste elementide loomiseks kasutada torusüsteemi.

Rack detailid

Materjalikulu on veidi alla poole tavalisest 16 mm lehest 2750x1830 mm. 0,4 mm servi kulub 16 meetrit. Lisame sellele 3 meetrit Jokeri toru, 20 isekeermestavate kruvidega äärikut ja 20 kinnitust pistikutega.

Arvan, et igaks juhuks on soovitatav selline nagi suurema stabiilsuse huvides seina külge “haarata”.

Seda riiulit müüakse poes 4000 rubla eest. Loomulikult tegin selle odavamaks - 3500 rubla eest. Kui kavatsete selle endale valmistada, kulutate umbes 2000 rubla ja saate teha kuni kaks.

Selle sain standardsete äärikutega Jokeri süsteemi abil.