LED hämardusahel. LED-ide sujuv süttimine ja lagunemine, diagramm. Dimmerid või dimmerid

Vooluahela tööpõhimõte:

Juhtseade "pluss" toidetakse läbi 1N4148 dioodi ja 4,7 kOhm takisti KT503 transistori alusele. Samal ajal avaneb transistor ning selle ja 68 kOhm takisti kaudu hakkab kondensaator laadima. Kondensaatori pinge suureneb järk-järgult ja seejärel juhitakse see läbi 10 kOhm takisti väljatransistori IRF9540 sisendisse. Transistor avaneb järk-järgult, suurendades järk-järgult pinget ahela väljundis. Juhtpinge eemaldamisel sulgub KT503 transistor. Kondensaator tühjendatakse väljatransistori IRF9540 sisendisse läbi 51 kOhm takisti. Pärast kondensaatori tühjenemise protsessi lõppu lõpetab vooluahel voolu tarbimise ja läheb ooterežiimi. Voolutarve selles režiimis on tühine.

Juhtimisahel miinus:

IRF9540N pinout märgistatud

Juhtimisahel pluss:

IRF9540N ja KT503 pinout märgistatud

Seekord otsustasin teha skeemi LUT meetodil (laser triikimistehnoloogia). Tegin seda esimest korda elus, ütlen kohe, et pole midagi rasket. Tööks vajame: laserprinterit, läikivat fotopaberit (või lehte läikivast ajakirjast) ja triikrauda.

KOMPONENDID:

Transistor IRF9540N
Transistor KT503
Alaldi diood 1N4148
Kondensaator 25V100µF
Takistid:
- R1: 4,7 kOhm 0,25 W
- R2: 68 kOhm 0,25 W
- R3: 51 kOhm 0,25 W
- R4: 10 kOhm 0,25 W
Ühepoolne klaaskiud ja raudkloriid
Kruviklemmliistud, 2 ja 3 tihvti, 5 mm

Vajadusel saate muuta LED-ide süüte- ja vaibumisaega, valides takistuse väärtuse R2, samuti valides kondensaatori mahtuvuse.

TÖÖ:
?????????????????????????????????????????
?1? Selles postituses näitan üksikasjalikult, kuidas teha juhtplussiga tahvlit. Juhtmiinusega plaat on tehtud sarnaselt, väiksema elementide arvu tõttu isegi veidi lihtsam. Trükiplaadile märgime tulevase plaadi piirid. Teeme servad teede mustrist veidi suuremaks ja lõikame need siis välja. PCB-de lõikamiseks on palju võimalusi: rauasaega, metallkääridega, graveerija abil jne.

Tegin tarbenoaga mööda märgitud jooni sooned, siis saagisin need rauasaega välja ja teritasin viiliga servi. Proovisin kasutada ka metallkääre - see osutus palju lihtsamaks, mugavamaks ja tolmuvabamaks.

Järgmisena lihvige töödeldav detail vee all liivapaberiga P800-1000. Seejärel kuivatame ja rasvatame plaadi pinna ebemevaba lapiga 646 lahustiga. Pärast seda ei tohi tahvli pinda kätega puudutada.

2? Järgmisena avage SprintLayot programmi abil diagramm ja printige see laserprinteris. Peate printima kihi ainult ilma märgistuseta radadega. Selleks tühjendage programmis printimisel vasakpoolses ülanurgas jaotises "Kihid" mittevajalikud ruudud. Samuti määrame printimisel printeri sätetes kõrglahutuse ja maksimaalse pildikvaliteedi. Laadisin programmi ja veidi muudetud diagrammid teie jaoks üles Yandex.Diski.

Kleepige maalriteibi abil tavalisele A4-formaadis lehele läikiv ajakirjaleht/läikiv fotopaber (kui nende suurus on väiksem kui A4) ja printige sellele meie diagramm.

Proovisin kasutada jälituspaberit, läikivaid ajakirjalehti ja fotopaberit. Kõige mugavam on muidugi töötada fotopaberiga, kuid viimase puudumisel saavad isegi ajakirjade lehed hakkama. Ma ei soovita kasutada jälituspaberit - tahvli kujundus on väga halvasti trükitud ja jääb ebaselgeks.

3? Nüüd soojendame tekstoliidi ja kinnitame väljatrüki. Seejärel triikige laud mitu minutit hea survega triikrauda.

Nüüd lase tahvlil täielikult jahtuda, seejärel pane mõneks minutiks külma veega anumasse ja eemalda ettevaatlikult paber plaadilt. Kui see ei tule täielikult maha, keerake see aeglaselt sõrmedega üles.

Seejärel kontrollime prinditud radade kvaliteeti ja parandame halvad kohad õhukese püsimarkeriga.

4? Kasutades kahepoolset teipi, liimige plaat vahtplastitükile ja asetage see mitmeks minutiks raudkloriidi lahusesse. Söövitusaeg sõltub paljudest parameetritest, seetõttu eemaldame ja kontrollime oma tahvlit perioodiliselt. Kasutame veevaba raudkloriidi, lahjendame seda soojas vees vastavalt pakendil märgitud proportsioonidele. Söövitusprotsessi kiirendamiseks võite konteinerit lahusega perioodiliselt loksutada.

Pärast mittevajaliku vase eemaldamist peseme plaadi vees. Seejärel eemaldage tooner jälgedelt lahusti või liivapaberiga.

5? Seejärel tuleb puurida augud plaadielementide paigaldamiseks. Selleks kasutasin puurit (graveerijat) ja trelle läbimõõduga 0,6 mm ja 0,8 mm (tulenevalt elementide jalgade erinevast paksusest).

6? Järgmiseks tuleb plaat tinatada. Seal on palju erinevaid viise, otsustasin kasutada ühte lihtsaimat ja ligipääsetavamat. Pintsli abil määrime plaadi räbustiga (näiteks LTI-120) ja tinatame jooksud jootekolbiga. Peaasi, et jootekolvi otsik ei jääks ühele kohale, muidu võivad jäljed ülekuumenemise tõttu lahti tulla. Võtame otsikule rohkem joodist ja liigutame seda mööda teed.

7? Nüüd jootme vajalikud elemendid vastavalt skeemile. Mugavuse huvides printisin SprintLayotis tavalisele paberile sümbolitega diagrammi ja kontrollisin jootmisel elementide õiget paigutust.

8? Pärast jootmist on väga oluline räbusti täielikult maha pesta, vastasel juhul võib juhtmete vahel tekkida lühis (olenevalt kasutatavast räbustist). Esmalt soovitan plaat 646 lahustiga põhjalikult üle pühkida ning seejärel pintsli ja seebiga korralikult läbi loputada ning kuivatada.

Pärast kuivatamist ühendame plaadi "pideva pluss" ja "miinus" toiteallikaga ("juhtplussi" ei puudutata), seejärel ühendame LED-riba asemel multimeetri ja kontrollime pinge olemasolu. Kui vähemalt pinge on endiselt olemas, tähendab see, et kuskil on lühis, võib-olla ei pestud voogu korralikult maha.

FOTOD:

Kahandas tahvlit

VIDEO:

?????????????????????????????????????????
I T O G:
?????????????????????????????????????????
Olen tehtud tööga rahul, kuigi aega kulus päris palju. Tahvlite valmistamise protsess LUT meetodil tundus mulle huvitav ja lihtne. Kuid vaatamata sellele tegin töö käigus ilmselt kõik võimalikud vead. Aga nagu öeldakse, vigadest õpitakse.

Sellisel LED-ide sujuvaks süütamiseks mõeldud tahvlil on üsna lai kasutusala ja seda saab kasutada nii autos (inglisilmade sujuv süüde, armatuurlauad, sisevalgustus jne) kui ka mujal, kus on LEDid ja 12V toiteallikas. Näiteks arvutisüsteemiploki valgustamisel või ripplagede kaunistamisel.

Autoinstrumentide LED-taustvalgustuse heleduse reguleerimine.
Sujuv LED-süüteahel.

Paljud autohuvilised muudavad oma auto armatuurlaua taustvalgustuse tavalistelt hõõglampidelt LED-ideks ning sageli, eriti ülierksate lampide kasutamisel, särab seade nagu jõulupuu ja valutab silmad ereda helgiga, mis nõuab hõõglambi kasutamist. lisaseade, millega saate heleduse taset reguleerida, nagu öeldakse, oma maitse järgi. Üldiselt on kaks reguleerimismeetodit, see on analoogreguleerimine, mis seisneb LED-i konstantse voolu taseme muutmises ja PWM-regulatsioon, st LED-i kaudu voolu perioodiline sisse- ja väljalülitamine reguleeritava aja jooksul. . PWM-juhtimise korral peab impulsi sagedus olema vähemalt 200 Hz, vastasel juhul on LED-ide värelus silmaga märgatav. Allpool on skemaatiline diagramm kõige lihtsamast NE555 taimerikiibil rakendatud plokist, mille kodumaine analoog on KR1006VI1; see kiip genereerib impulsi laiuse juhtsignaale.

Taustvalgustuse heleduse taset reguleerib muutuv takisti nimiväärtusega 50 kOhm, see tähendab, et see takisti muudab juhtimpulsside töötsüklit. Reguleeriva elemendina kasutatakse N-kanalilist väljatransistori IRFZ44N, mida saab asendada näiteks IRF640 vms vastu.

Kasutatavate elementide loendit pole ilmselt mõtet teha, neid pole vooluringis nii palju, nii et liigume edasi trükkplaadi vaatamise juurde.

Trükkplaat töötati välja programmis Sprint Layout; selle vormingu plaadi tüüp näeb välja järgmine:

PWM-kontrolleri plaadi LAY6 formaadi fotovaade:

Paljud inimesed soovivad lisada regulaatori vooluringile sujuva süüteefekti ja lihtne Internetis laialdaselt kättesaadav vooluahel aitab meid selles:

Trükkplaadile asetasime mõlemad ülaltoodud ahelad, regulaatori ahela ja sujuva süüteahela. LAY6 tahvli formaat näeb välja selline:

LAY6 formaadi fotovaade:

Tahvli foolium PCB on ühepoolne, suurus 24 x 74 mm.

Soovitud süüte- ja vaibumisaja määramiseks mängige trükkplaadil tärnidega näidatud takistite väärtustega, see aeg sõltub ka elektrolüütilise mahtuvuse väärtusest LED-i väljundpesa kohal asuvas süüteahelas (koos kondensaatori väärtuse tõus, aeg pikeneb).

Pange tähele, et sujuv süüteahel kasutab P-kanaliga MOSFET-i. Transistoride pinout on näidatud allpool:

Lisaks artiklile pakume veel ühe näite vooluringist, millel on heleduse reguleerimine ja LED-ide sujuv süütamine auto armatuurlaual:

Arhiivi suurus koos artiklimaterjalidega on 0,4 Mb.

Hiljuti otsustasin panna kokku vooluringi, mis võimaldaks sujuvalt valgustada mis tahes LED-riba (olgu siis autos või kodus). Ma ei leiutanud ratast uuesti ja otsustasin natuke teha Google seda. Peaaegu igal saidil otsides leidsin ahelaid, kus LED-i koormus on vooluringi võimalustega tugevalt piiratud.

Tahtsin, et vooluahel lihtsalt suurendaks järk-järgult väljundpinget, et dioodid süttiksid sujuvalt ja et ahel oleks passiivne (ei vajaks lisavõimsust ega tarbiks ooterežiimis voolu) ning oleks kindlasti kaitstud pinge stabilisaator, et pikendada minu taustvalgustuse eluiga.

Ja kuna ma pole veel plaatide söövitamist õppinud, otsustasin, et kõigepealt pean selgeks saama kõige lihtsamad vooluringid ja paigaldamise ajal kasutama valmis trükkplaate, mida, nagu ka ülejäänud skeemikomponente, saab osta igast raadiost. varuosade kauplus.

Stabiliseerimisega LED-ide sujuvaks süütamiseks vooluringi kokkupanekuks oli vaja osta järgmine Komponendid:

Üldiselt on valmis trükkplaat üsna mugav alternatiiv nn LUT-meetodile, kus Sprint-Layout programmi, printeri ja sama PCB abil saate kokku panna peaaegu igasuguse vooluringi. Seega peaksid algajad esmalt meisterdama lihtsama variandi, mis on palju lihtsam ja mis kõige tähtsam, “vigu andestav” ning ei nõua ka jootejaama.

Olles algset diagrammi veidi lihtsustanud, otsustasin selle ümber joonistada:

Ma tean, et skeemidel pole transistorit ja stabilisaatorit nii näidatud, kuid see on minu jaoks lihtsam ja see on teile selgem. Ja kui teil, nagu minul, õnnestus stabiliseerimise eest hoolitseda, vajate veelgi lihtsamat skeemi:

Sama asi, ainult ilma KREN8B stabilisaatorit kasutamata.

• R3 - 10K Ohm
• R2 - 51K Ohm
• R1 - 50K kuni 100K Ohm (selle takisti takistus suudab juhtida LED-süüte kiirust).
• C1 - 200 kuni 400 μF (saate valida muid mahuteid, kuid te ei tohiks ületada 1000 μF).

Sel ajal vajasin kahte pehmet süüteplaati:
- juba tehtud jalgade esiletõstmise eest.
- armatuurlaua sujuvaks süttimiseks.

Kuna jalgu valgustavate LED-ide stabiliseerimise eest olin juba ammu hoolitsenud, ei läinud Krenkat enam süüteahelasse vaja.

Sujuv süüteskeem ilma stabilisaatorita.

Sellise vooluringi jaoks kasutasin ainult 1,5 ruutmeetrit trükkplaati, mis maksab ainult 60 rubla.

Sujuv süüteahel pingestabilisaatoriga.

Mõõdud 25 x 10 mm.

Selle vooluahela eelised on see, et ühendatud koormus sõltub ainult toiteallika (auto aku) võimalustest ja väljatransistorist IRF9540N, mis on väga töökindel (võimaldab ühendada 140 W koormuse enda kaudu vooluga kuni 23A (info internetist).Ahel peab vastu 10 meetrit LED-riba, aga siis tuleb transistori jahutada, õnneks saab sellise konstruktsiooni puhul väliseadme külge kinnitada radiaatori (mis muidugi toob kaasa vooluringi pindala suurenemise).

Ringraja esimesel testimisel tehti lühike video:

Algselt oli R1 hinnatud 60K Ohm ja mulle ei meeldinud see, et süütamine täisvalguseni võttis umbes 5-6 sekundit.Järel joodeti R1 külge veel 60K oomi takisti ja süüteaeg vähenes 3 sekundi peale, mis oli lihtsalt õige jalgade valgustamiseks .

Ja kuna jalgade valgustamiseks mõeldud süüteahel tuli ühendada peavooluahela katkestusega, siis pikemalt mõtlemata, kuidas seda isoleerida, toppisin selle lihtsalt jalgratta sisekummi tüki sisse.

Pärast sujuva süüteahela ühendamist tegin veel ühe video:

See on kõik, tänan kõiki, kes selle postituse ikka lõpuni läbi lugeda suutsid. Muidugi on see mõne jaoks karm nööbiga akordion, aga loodan, et leidub huvilisi.

Lisaks puhtalt dekoratiivsele funktsioonile, näiteks autosalongi valgustamisel, pehme lülituse või süüte kasutamisel, on LED-ide jaoks fundamentaalne praktiline tähtsus – kasutusea märkimisväärne pikendamine. Seetõttu kaalume, kuidas sellise probleemi lahendamiseks oma kätega seadet teha, kas tasub seda ise teha või on parem osta valmis seade, mida selleks vaja on, samuti millist vooluringi. amatöörtootmise jaoks on saadaval valikud.

Esimene küsimus, mis tekib, kui on vaja vooluringi lisada LED-ide pehme süütemoodul, on see, kas teha see ise või osta. Loomulikult on lihtsam osta kindlaksmääratud parameetritega valmisplokk. Sellel probleemi lahendamise meetodil on aga üks tõsine puudus - hind. Ise tehes väheneb sellise seadme maksumus mitu korda. Lisaks ei võta monteerimisprotsess palju aega. Lisaks on seadme jaoks tõestatud võimalused - jääb üle vaid hankida vajalikud komponendid ja seadmed ning ühendada need õigesti, vastavalt juhistele.

Märge! LED-valgustust kasutatakse autodes laialdaselt. Näiteks võivad need olla päevatuled ja sisevalgustus. LED-lampide sujuva süüteploki lisamine võimaldab esimesel juhul oluliselt pikendada optika eluiga ja teisel juhul vältida juhi ja reisijate pimestamist lambipirni äkilise süttimise tõttu. salongi, mis muudab valgustussüsteemi visuaalselt mugavamaks.

Mida sul vaja on

LED-ide pehme süütemooduli õigeks kokkupanekuks vajate järgmiste tööriistade ja materjalide komplekti:

1. Jootejaam ja kulumaterjalide komplekt (joote, räbusti jne).
2. Tekstoliidilehe fragment tahvli loomiseks.
3. Korpus komponentide paigutamiseks.
4. Vajalikud pooljuhtelemendid on transistorid, takistid, kondensaatorid, dioodid, jääkristallid.

Kuid enne, kui hakkate LED-ide jaoks oma pehmet käivitus-/summutamisseadet valmistama, peate end kurssi viima selle tööpõhimõttega.

Pildil on seadme lihtsaima mudeli skeem:

Sellel on kolm tööelementi:

1. Takisti (R).
2. Kondensaatori moodul (C).
3. LED (HL).

RC-viivitusprintsiibil põhinev takisti-kondensaatori ahel juhib sisuliselt süüteparameetreid. Seega, mida suurem on takistuse ja mahtuvuse väärtus, seda pikem on periood või sujuvam jääelemendi sisselülitamine ja vastupidi.

Soovitus! Praegu on välja töötatud tohutul hulgal pehme süüteploki ahelaid 12 V LED-ide jaoks. Kõik need erinevad oma iseloomulike plusside, miinuste, keerukuse taseme ja kvaliteedi poolest. Pole põhjust iseseisvalt toota ulatuslike trükkplaatidega seadmeid, kasutades kalleid komponente. Lihtsaim viis on teha ühele transistorile moodul väikese ühendusega, millest piisab jääpirni aeglaseks sisse- ja väljalülitamiseks.

Skeemid LED-ide sujuvaks sisse- ja väljalülitamiseks

LED-ide pehmete süüteahelate jaoks on kaks populaarset ja isetootmisvõimalust:

1. Kõige lihtsam.
2. Funktsiooniga algusperioodi seadistamiseks.

Loe ka Dünaamiline monitori taustvalgustus: omadused, diagramm, seaded

Mõelgem, millistest elementidest need koosnevad, milline on nende töö algoritm ja peamised omadused.

Lihtne skeem LED-ide sujuvaks sisse- ja väljalülitamiseks

Ainult esmapilgul võib allpool esitatud sujuv süüteskeem tunduda lihtsustatud. Tegelikult on see väga usaldusväärne, odav ja sellel on palju eeliseid.

See põhineb järgmistel komponentidel:

1. IRF540 on väljatransistor (VT1).
2. Mahtuvuslik kondensaator 220 mF, nimipinge 16 volti (C1).
3. Takistikett 12, 22 ja 40 kilooomi (R1, R2, R3).
4. Led kristall.

Seade töötab 12 V alalisvoolu toiteallikast vastavalt järgmisele põhimõttele:

1. Kui ahel on pingestatud, hakkab vool läbi ploki R2 voolama.
2. Tänu sellele laaditakse element C1 järk-järgult (võimsuse reiting suureneb), mis omakorda aitab kaasa VT-mooduli aeglasele avanemisele.
3. Kasvav potentsiaal kontaktis 1 (väljavärav) kutsub esile voolu läbi R1, mis aitab kaasa tihvti 2 järkjärgulisele avanemisele (VT äravool).
4. Selle tulemusena liigub vool väliüksuse allikasse ja koormusse ning tagab LED-i sujuva süttimise.

Jääelemendi väljasuremise protsess järgib vastupidist põhimõtet - pärast toite eemaldamist ("juhtplussi" avamine). Sel juhul edastab kondensaatorimoodul järk-järgult tühjenemisel mahtuvuspotentsiaali plokkidesse R1 ja R2. Protsessi kiirust reguleerib elemendi R3 reiting.

Valgusdioodide sujuva süütesüsteemi põhielement on n-kanaliga väljatransistor MOSFET IRF540 (lisavarustusena võite kasutada Venemaa mudelit KP540).

Ülejäänud komponendid on seotud rakmetega ja on teisejärgulise tähtsusega. Seetõttu oleks kasulik siin esitada selle peamised parameetrid:

1. Tühjendusvool jääb 23A piiresse.
2. Polaarsuse väärtus on n.
3. Äravooluallika nimipinge on 100 V.

Tähtis! Tulenevalt asjaolust, et LED-i süttimiskiirus ja sumbumine sõltuvad täielikult takistuse R3 väärtusest, saate valida vajaliku väärtuse, et määrata jäälambi pehmeks käivitamiseks ja väljalülitamiseks kindel aeg. Sel juhul on valikureegel lihtne – mida suurem on takistus, seda pikem on süüde ja vastupidi.

Täiustatud versioon kellaaja kohandamise võimalusega

Sageli on vaja muuta LED-ide sujuva süttimise perioodi. Eespool käsitletud skeem sellist võimalust ei anna. Seetõttu on vaja sellesse lisada veel kaks pooljuhtkomponenti - R4 ja R5. Nende abiga saate määrata takistuse parameetreid ja seeläbi juhtida dioodide süütekiirust.

Üksikute autoosade, taustvalgustuse, näidikupaneelide, küljetulede kauniks valgustamiseks. See osutub üsna huvitavaks efektiks, kus lülitate valgustatud objekti voolu välja ja see kustub järk-järgult 5-10 sekundi jooksul...

Kuidas rakendada LED-ide sujuvat väljalülitamist

Selle rakendamiseks vajame teie ja mina järgmisi komponente:

1. Tegelikult LED.
2. Kondensaator (elektrolüütiline, suure mahutavusega).
3. Diood.
4. Takisti, kui kasutatakse 3,5 V LED-e.
5. Jootekolb, tina, räbusti.

Alustame objektist. Kuhu ma saan selle panna? Noh, kõik sõltub teie kujutlusvõimest. Küljetuled, sisevalgustid, instrumendivalgustid – ja palju muid kohti, kuhu saab sisestada sujuvalt lülituva LED-i. Varsti rakendan sisevalgusti sujuva väljalülitamise ehk nii, et kui uksed kinni panna, jääks see mõneks ajaks põlema. Samuti ei tule see koos nendega halb välja, kui teete.

Noh, alustame. Ma arvan, et kõigi elementide eesmärk on selge, kuid seda ei teeks paha korrata. LED on vajalik valguslainete kiirgamiseks :). Kondensaator on see element, mis salvestab toite väljalülitamisel tarbitava pinge. Dioodi kasutatakse selleks, et takistada voolu voolamist teistesse tarbijatesse ehk teisisõnu see toimib omamoodi ventiilina (laseb sinna minna, aga mitte tagasi).

Sujuvalt kustuvate LED-ide valmistamine

Joonistan selle intuitiivse diagrammi:

Diagrammil näeme, et midagi keerulist pole. Nii et haarame jootekolbi ja läheme edasi. Teen broneeringu, et peate välja selgitama, kuidas komponente täpselt ühendada. Elektrolüütkondensaatoritel on võime löögiga laiali lennata! Nii et vaadake fotot hoolikalt:

Samuti on oluline diood õigesti ühendada:

Tundub, et saime asja korda. Mis puudutab osade reitinguid, siis sobib peaaegu iga diood, kuna vool on väike. Kondensaator – mahtuvuse valime individuaalselt, mida suurem on mahtuvus, seda kauem põleb LED peale toite väljalülitamist. Kondensaatori pinge on vähemalt 16 V.