Пробитие прокладки гбц. Дефекты прокладки головки блока цилиндров, причины, последствия и как их избежать
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, "АБС"
Требования и к материалам прокладок, и к технологиям их производства весьма высоки и повышаются вместе с ростом мощности двигателей.
Суть всех встречающихся на практике дефектов прокладок - в самой схеме уплотнения стыка блока с головкой цилиндров. Действительно, прокладка должна обеспечить одновременно уплотнение газовое (полость цилиндра), водяное (каналы системы охлаждения) и масляное (каналы масляной системы). Близкое расположение этих каналов и полостей друг к другу, очевидно, может привести к внутренней негерметичности. Но и внешняя негерметичность тоже не подарок.
Прокладка ГБЦ может потерять герметичность по многим причинам. Но главными все-таки остаются нарушения правил эксплуатации, технологии обслуживания и ремонта автомобиля. Не менее важно отметить, что внешние проявления неисправности прокладки ГБЦ тоже весьма разнообразны. Можно даже сказать, что один отдельно взятый симптом редко появляется независимо от другого. Но, взятые вместе, они позволяют провести диагностику и достаточно точно установить причину неисправности.
Разумеется, для правильной диагностики необходимы опыт и знание двигателя, включая конструкцию и рабочие процессы, происходящие внутри него. И тогда по обнаруженным следам масла или охлаждающей жидкости, изменению цвета жидкостей или деталей, по отложениям нагара, следам обжатия, обгорания или эрозии на поверхности деталей будет установлена истина.
Дефекты прокладок после длительной эксплуатации автомобиля чаще всего связаны с вовремя не замеченными и не устраненными неисправностями системы охлаждения, реже - с нарушениями процесса сгорания (детонация, калильное зажигание). Напротив, после ремонта двигателя по статистике в более чем 80% случаев прокладка повреждается из-за неправильной затяжки болтов (в том числе из-за несоблюдения момента и порядка затяжки).
Перегрев - одна из основных причин повреждения прокладок. Да и не только их: при перегреве часто деформируется плоскость головки, а иногда и блока цилиндров.
Но в первую очередь страдает, конечно, головка блока. Помимо локального перегрева отдельных участков камер сгорания, вызывающего появление трещин, общий нагрев головки ведет к увеличению усилия обжатия прокладки, поскольку алюминиевый сплав головки расширяется больше, чем сталь болтов. После охлаждения сдавленная прокладка может уже не обеспечить герметичность там, где удельное давление (усилие, отнесенное к площади поверхности) оказалось слишком низким. Фактически при перегреве происходит своего рода «отвердевание» поверхностных слоев прокладки, вследствие чего она теряет эластичность и уже не может обеспечить уплотнение соединения головки с блоком цилиндров по всей плоскости.
Обнаружить причину, т.е. установить, что прокладка "потекла" из-за перегрева двигателя, можно при ее осмотре. Обычно в подобных случаях поверхность прокладки становится твердой, а в отдельных местах вблизи камер сгорания - обугленной.
Ремонт в данном случае редко ограничивается только заменой прокладки. Помимо обработки плоскости головки будет совсем не лишним найти причину перегрева в системе охлаждения - возможно, имеется неисправность термостата, вентилятора или просто течь шлангов.
Но, допустим, двигатель был сильно перегрет, а прокладка вроде бы устояла. В подобных ситуациях два выхода: либо испытывать судьбу, ожидая, когда появится течь (а так оно, скорее всего, и будет), или все-таки сразу заменить прокладку. Второе решение будет более удачным: ведь, как ни крути, а запланированный ремонт лучше неожиданной поломки в дороге.
Если прокладка не обжата как следует, то она точно "потечет". Обычно такое бывает, когда болты головки не затянуты должным образом. Но подобные ошибки сегодня - скорее исключение, чем правило: необходимая информация есть теперь на любой СТО. Другое дело, когда все затянуто правильно, а прокладка не обжалась. В чем дело?
Причины обычно кроются в нарушениях элементарных ремонтных технологий. Например, в руководствах по ремонту пишут, что резьбовую часть болтов перед затяжкой надо смазать маслом.
А если не смазать? Тогда момент затяжки почти весь уйдет на преодоление сил трения в резьбе, а вовсе не на прижатие головки к блоку.
Может, это одна из причин того, что на некоторых современных двигателях резьбовая часть болтов имеет покрытие? Такие болты смазывать не надо. А если серьезно, то "твердая" смазка гораздо более эффективна и значительно улучшает работу болтов (напомним, что у обычных болтов только 20-25% момента непосредственно преобразуется в усилие затяжки).
Еще хуже, когда болты слишком обильно облиты маслом. В данном случае известное правило "кашу маслом не испортишь" не сработает: масло несжимаемо, заполнив резьбовое отверстие, оно просто не пустит болт дальше. И хорошо еще, если блок не треснет по резьбовым отверстиям.
На современных двигателях часто применяют болты, работающие на пределе текучести. После однократного использования их полагается менять на новые, поскольку они могут недопустимо вытягиваться.
То, что прокладка не была обжата должным образом, легко обнаружить при ее осмотре. Часто на ней вообще практически нет следов обжатия, а толщина осталась такой же, как у новой прокладки. В подобных случаях течь появляется в первые же часы работы двигателя, что и указывает на истинную причину неисправности.
Профилактика здесь проста: надо точно выполнять все рекомендации производителей по моменту, порядку затяжки и замене болтов, а также их смазке перед сборкой.
Известно, что в зависимости от материала и конструкции прокладки могут "слабнуть" под действием температуры и вибраций. И если после некоторого времени работы двигателя не провести повторной затяжки болтов, удельное давление в стыке головки с блоком может недопустимо снизиться, после чего прокладка "потечет".
Повторную затяжку требуют не все двигатели и не все прокладки. Но когда такие рекомендации дает производитель двигателя, выполнять их надо неукоснительно. Если это не сделать, течь появится через несколько тысяч километров пробега автомобиля, что прямо укажет на причину такой неисправности.
К нарушениям процесса горения в двигателе относят детонацию и калильное зажигание. Не вдаваясь в их природу (это тема отдельного разговора), укажем, что эти явления вызывают значительный рост температуры на отдельных участках камеры сгорания. Чрезмерное давление в цилиндре, возникающее из-за преждевременного воспламенения топливной смеси, резко увеличивает нагрузки на головку блока, "растягивая" болты и уменьшая тем самым усилие сжатия прокладки. А ударные волны детонации "стучат" не только по ушам водителя, но и по окантовке прокладки ГБЦ.
То, что именно нарушение процесса сгорания явилось причиной повреждения прокладки, часто удается установить по ее виду. В подобных случаях она нередко прогорает между цилиндрами. Прогар по окантовке часто сопровождается эрозией поверхности головки блока и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания.
Устранить причины, вызвавшие повреждение прокладки, нетрудно. Достаточно установить правильный угол опережения зажигания, поставить требуемые для данного двигателя свечи и залить в бак бензин с соответствующим октановым числом. Правда, в некоторых случаях этого может оказаться недостаточно.
Механические проблемы. Как известно, прокладка ГБЦ - весьма деликатная деталь, легко повреждаемая при неаккуратном обращении. Если она имеет явные дефекты, то ставить ее либо опасно, либо просто бессмысленно - все равно рано или поздно "потечет".
То же самое относится и к попыткам повторно использовать старую прокладку. Ее материал уже обжат и никогда не обеспечит надежного уплотнения. Может быть, на несколько тысяч километров ее и хватит, но это можно рассматривать только как временный выход из положения. Иногда прогар прокладки происходит из-за попадания между ней и уплотняемой поверхностью инородных материалов. Такое вполне может случиться, если не очистить плоскости головки и блока от остатков старой прокладки перед установкой новой.
Кстати, то же самое получится, если плоскости окажутся деформированными - в местах "провалов" удельное давление будет недопустимо низким, и в конце концов уплотнение нарушится. Поэтому перед установкой прокладки проверка плоскостей головки и блока обязательна (см. "АБС-авто", N 4, 1998).
Понятно, что деформированную плоскость надо обработать, т.е. выровнять. В одних мастерских головки фрезеруют, в других - шлифуют, а в третьих - притирают на плите с абразивной пастой. А какой способ лучше?
Дефекты прокладки головки блока цилиндров часто легко распознать. Какие симптомы и во что обойдется смена одной прокладки головки, читайте здесь.
Пробитая прокладка ГБЦ с виду незначительная , но она может иметь критические последствия, влияющие на работу двигателя. В зависимости от характера повреждения, могут быть затронуты система охлаждения мотора или система смазки двигателя. В других случаях проблемы могут возникнуть с обеими системами. При подозрении на пробитие прокладки автомобиль должен быть незамедлительно отправлен в мастерскую. Возможно работа по замене прокладки ГБЦ не самый дешевый вариант ремонта, который обойдется от нескольких тысяч рублей и выше, но это гораздо дешевле, чем случай с игнорированием дефекта, который очень быстро приведет к непоправимым последствиям в двигателе, для устранения которых придется прибегнуть к капитальному ремонту ДВС.
Как узнать, что прокладка ГБЦ повреждена?
Симптомы недуга достаточно многочисленны и все они могут указывать на проблемы с прокладкой головки блока цилиндров.
1. Типичный симптом- присутствие моторного масла в системе охлаждения двигателя.
2. Также сама охлаждающая может попасть в масляный контур.
В обоих случаях проверка занимает пару секунд. Открываем капот, откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью (Внимание! Делать это необходимо исключительно на холодном двигателе автомобиля) . Если внутри расширительного бачка вы обнаружили темную пенку или на его стенках вы видите коричневые маслянистые полосы, дело плохо.
Таким же образом можно вычислить наличие «охлаждайки» в масле двигателя, светлая пена (белая эмульсия) может находиться на внутренней стороне заливной пробки двигателя, для ее идентификации пробку нужно отвернуть или вытащить масляный щуп, на котором также можно будет обнаружить присутствие охлаждающей жидкости в виде беловатой пены.
К ак происходит смешивание двух рабочих жидкостей? Масляные каналы и протоки водяного контура в блоке двигателя пролегают достаточно близко друг к другу и проходят непосредственно через головку блока цилиндров. Поврежденная прокладка в этой области, более не будет эффективно разделять контуры между собой. Жидкости начнут смешиваться и попадут в соседние контуры. Поэтому нередко автовладельцы в двигателе автомобилей которых произошел прогар прокладки ГБЦ наблюдают повышение уровня моторного масла.
Охлаждающая жидкость, уходящая в масляный контур, также может быстро перерасти в серьезную проблему.
Во-первых, интенсивность охлаждения снижается в результате нехватки жидкости и двигателю грозит перегрев. Во-вторых, масло, разбавленное менее вязкой жидкостью с совершенно другой консистенцией, снижает эффективность смазки трущихся деталей. В результате под удар попадают коленвал и распредвалы. Как правило, исправный двигатель не расходует охлаждающую жидкость. Если жидкость уходит, но никаких видимых утечек обнаружить не удается, и в порядке, обязательно проверьте масло на наличие антифриза, возможно он попадает в систему смазки автомобиля. Внезапно повысившийся расход масла, также может быть признаком того, что начало попадать в систему охлаждения.
По этой причине, крайне ВАЖНО проверять уровень масла и не забывать заглядывать в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Особенно актуальны эти несложные манипуляции со старыми автомобилями.
Признаками прогоревшей прокладки не всегда является смешивание масла и охлаждающей жидкости
В прочем, повреждения прокладки не всегда можно определить по двум ранее названным признакам. Рабочие жидкости также могут сочится из двигателя. Их легко определить по влажному или маслянистому блоку двигателя чуть ниже головки блока цилиндров.
Нередко бывает, что тосол попадает в цилиндры и при высоких температурах начинает там испаряться (зависит от того где уплотнение получило повреждение). В таком случае , смешанный с выхлопными газами. Его легко обнаружить.
Если в камеру сгорания попадает масло, выхлоп окрашивается в синеватый цвет.
Совет: Изменение цвета выхлопных газов в случае дефектной прокладки головки цилиндров наиболее явно видно под нагрузкой.
Опасность серьезных повреждений двигателя из-за прокладки головки блока цилиндров
Н аибольшая опасность с непредсказуемыми последствиями ожидает автовладельца в том случае, когда повреждения уплотнения оказались значительными. Через образовавшийся канал в цилиндр начинает поступать большое количество антифриза, рано или поздно в камере сгорания скапливается все большее количество жидкости, происходит . Поршень проделывая возвратно-поступательные движения «натыкается» на слой жидкости над ним, которая как всем известно несжимаема, происходит гидроудар или как его романтично прозвали остряки- «кулак дружбы».
В этом случае последствия могут быть наиболее фатальными, дорогостоящего капитального ремонта двигателя (в лучшем случае) не избежать. В худшем, если шатун пробил стенку блока двигателя, мотор можно нести на свалку. Повреждения типичны для гидроудара: загиб шатуна, разрушение поршня, обрыв шатуна, повреждение головки блока, коленвала или картера.
П омимо этого, не только утечка антифриза может привести к проблемам охлаждения, ухудшив ее эффективность, но и попадание моторного масла в каналы циркуляции охлаждающей жидкости, закупорив небольшие канальца рассчитанные на менее густую техническую жидкость. При игнорировании этой поломки двигатель вскоре может перегреться.
В некоторых случаях выхлопные газы могут пробиваться из-за не плотности прокладки ГБЦ в систему охлаждения. Этот также является крайне опасным «звоночком», который можно диагностировать появлением пузырьков отработавших газов в расширительном бачке. При этом во время работы будет быстро уходить в красную зону, может случится быстрый перегрев силового агрегата.
И наконец, еще один пункт который подскажет вам о неисправности. Выхлопные газы могут вырываться наружу в подкапотное пространство. Запах, шум при работе двигателя и отработавшие газы под капотом, вот что вы увидите в таком случае.
В целом при данной неисправности будет заметна общая потеря мощности двигателя, снижение тяги и нестабильная работа мотора, низкая компрессия.
Причины дефектов ГБЦ
В принципе, прокладка ГБЦ входит в список так называемых «пожизненных» деталей автомобиля, износ которой при правильной эксплуатации мотора невозможен. В большинстве случаев прокладка ГБЦ выходит из строя из-за высокой термической нагрузки. Это может быть вызвано неисправностью водяного насоса или дефектом термостата.
Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости, антифриз не подходящей марки или некачественный герметик радиатора также могут вызвать перегрев, при котором может повести головку бока цилиндров, и прокладка ГБЦ не будет плотно прилегать к основным частям мотора.
Помимо этого, в Топ входит неправильно проведенный монтаж уплотнения головки блока цилиндров. К примеру, на прилегающих плоскостях головки и блока могут присутствовать раковины и микротрещины. Или при сборке мотора не был соблюден момент и очередность затяжки болтов крепления головки. Некачественная прокладка или неправильная ее установка также могут повлиять на результат работы двигателя.
Стоит опасаться любителям гонять на автомобиле, это может привести к перегреву рабочего двигателя и как следствие к прогоранию прокладки ГБЦ.
Как поменять прокладку головки блока цилиндров?
Замену прокладка головки блока цилиндров следует выполнять только в мастерской, так как ремонт достаточно дорогой и квалифицированный. Даже неправильная разборка ГБЦ может привести к значительным проблемам в будущем. Прокладка ГБЦ представляет собой соединение между блоком двигателя и головкой цилиндра. Чтобы добраться до нее необходимо демонтировать головку блока цилиндров с сопутствующими агрегатами. Выкручивать винты головки блока цилиндров должны в правильном порядке, закручивать их также нужно в определенном порядке и с точным усилием на динамометрическом ключе.
В мастерских, как правило, замену прокладки ГБЦ проводят от трех до десяти часов в зависимости от двигателя. Стоимость ремонта варьируется в зависимости от типа мотора и поломки в основном между 2.000 и 10.000 рублей. Ремонт может стать еще дороже, если потребуется шлифовка ГБЦ которая проводится на специальном высокоточном станке.
Внимание! Обычно ведет алюминиевую «голову», поэтому не стоит перегревать такие моторы. Чугунные ГБЦ обычно страдают от трещин, что также влияет на возможный пробой прокладки.
Самыми дорогими ремонтами славятся V-образные двигатели, оппозитные моторы и W-образные движки. На замену тратится больше нормо-часов, поскольку менять требуется обе прокладки ГБЦ.
Стоимость материала. Помимо прокладки головки и новых винтов, следует заменить масло и охлаждающую жидкость, поскольку качество моторного масла и антифриза в целом скорее всего снизились из-за дефектов прокладки головки цилиндров. Если дело дошло до попадания масла в охлаждающую жидкость, также должна быть произведена чистка контура охлаждения.
Прогорание прокладки головки блока может привести к течи и (или) смешению рабочих жидкостей и газов двигателя, так как она уплотняет соединения каналов и камер сгорания. Например, моторное масло с охлаждающей жидкостью (ОЖ), охлаждающая жидкость с газами из камер сгорания. В результате нарушается нормальная работа двигателя автомобиля практически на всех режимах, так как отказывает один из цилиндров.
Признаки неисправности
Если масло смешивается с охлаждающей жидкостью
Прогорела часть прокладки между масляным каналом и каналом охлаждающей жидкости.
— При этом на масляном щупе и на пробке маслоналивной горловины появляется светлый налет (водно-масляная эмульсия). Количество этой эмульсии может быть больше или меньше, в зависимости от степени прогорания прокладки. Уровень масла в поддоне повышается. В расширительном бачке системы охлаждения на поверхности охлаждающей жидкости возможны масляные разводы.
— Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает без видимой утечки.
— Наблюдается белый дым из глушителя с сладковатым запахом тосола, который не исчезает после прогрева.
— Двигатель «троит», теряет мощность и приемистость, повышается расход топлива.
— Свеча в нерабочем цилиндре мокрая.
Устраняется неисправность только заменой прокладки, проверкой головки блока (возможно, ее «повело» от перегрева) и ее шлифовкой, заменой масла и охлаждающей жидкости с промывкой систем.
Если охлаждающая жидкость смешивается с газами из камер сгорания
Прогорела часть прокладки между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания одного из цилиндров.
В зависимости от степени прогорания прокладки симптомы могут быть следующие.
— Бурление охлаждающей жидкости от выходящих газов и сильное, постоянное повышение уровня в расширительном бачке системы охлаждения.
— Течь ОЖ через крышку в расширительном бачке, в особо запущенных случаях выбивание этой крышки или раздувание бачка (так как прорвавшиеся газы создают избыточное давление в системе охлаждения). По этой же причине начинают течь радиатор, патрубки, насос охлаждающей жидкости и т.п. Патрубки становятся твердыми их сложно прожать рукой.
— Постоянное завоздушивание системы охлаждения, приводит к тому, что перестает работать печка (так она самая высокая точка СО и газы скапливаются именно в ней), термостат без видимых причин начинает несвоевременно открываться, что вызывает перегрев двигателя. Температура при прогреве и работе скачет то выше, то ниже.
— Цилиндр двигателя, в котором произошло такое прогорание, начинает хуже работать или отказывает вовсе, что приводит к «троению» двигателя, падению мощности и приемистости, повышению расхода топлива.
Убедиться в наличии газов в охлаждающей жидкости можно, надев тонкую резиновую перчатку или воздушный шарик на горловину расширительного бачка (крышка горловины снята) и запустив двигатель – выходящие из горловины газы будут надувать перчатку.
Лечится проблема установкой новой прокладки под головку блока и шлифовкой головки блока, если требуется.
Течь масла или ОЖ, прорыв газов с боковых сторон двигателя из-под прокладки головки блока
Течь ОЖ или масла можно наблюдать, визуально осмотрев двигатель со всех сторон в районе прилегания головки блока к блоку цилиндров. Звуки от прорывающихся наружу газов можно услышать, прислушавшись к работе двигателя на холостом ходу. При этом в зависимости от степени прогара будет наблюдаться падение уровня ОЖ в расширительном бачке и уровня масла в поддоне.
Причины неисправности
— Перегрев двигателя вследствии неправильно установленного угла опережения зажигания (позднее зажигание), либо неисправности системы охлаждения или ее вентилятора.
— Слабая или неравномерная затяжка болтов головки блока после ремонта.
— Установка прокладки головки наперекос при ремонте.
— Применение некачественного топлива.
— Низкое качество изготовления ремонтной прокладки под головку блока.
Примечания и дополнения
— Помимо прогорания прокладки головки блока «троение» могут вызвать такие неисправности двигателя как: прогорание клапана, нарушение зазоров в клапанном механизме, износ поршней и цилиндров, смещение фаз газораспределения (ремень ГРМ перескочил на зуб-другой), наличие трещин в головке блока или блоке цилиндров. См. .
— Измерение компрессии поможет определить не герметичный цилиндр при повреждении прокладки в районе камер сгорания.
С пробитой прокладкой ездить нельзя: двигатель или перегреется, либо просто начнёт троить. Перегрев двигателя как правило приводит к замене поршней и капитальному ремонту. Причины перегрева могут быть разнообразными, но основных причин три:
- неправильный монтаж новой прокладки
- неровная сопрягаемая поверхность
- неправильная работа двигателя
Что делать, если пробило прокладку головки блока цилиндров?
Менять, однозначно. В любом случае, если газы пошли в систему охлаждения и двигатель начал перегреваться, либо и работать нестабильно, его надо разобрать, сняв головку и продиагностировав. Ну а собирать мотор надо в любом случае с новой прокладкой.
Причины повреждения прокладки
Если мотор недавно ремонтировался, то новую прокладку могли неправильно установить. Есть ещё умельцы, которые могут поставить старую б/у прокладку. Такого делать не надо, она не сможет нормально обжаться и где-то будет пропускать газы и в итоге прогорит.
Новая прокладка также может быть неправильно обжата, для этого достаточно не выполнить рекомендации производителя. Обтягивать прокладку надо в несколько этапов (обычно 2-3), начиная с середины и перемещаясь к болтам, которые находятся по краям. Обычно схему обжима и моменты затяжки можно прочитать в инструкции, которая идёт вместе с прокладкой или написана на упаковке. Там написаны все моменты и последовательность болтов. Болты желательно использовать новые, потому что они должны работать на моменте текучести, а бэушные как правило уже проходят данный момент и их не получится обжать либо они сломаются или сильно растянутся, потеряв прочность. Такое соединение будет ненадёжным и в прокладке может образоваться очаг прорыва газов.
Перегрев- ещё одна причина, причём наиболее частая. Где-то недоглядел, чуть перегрел мотор, головка двигателя деформировалась- и вот образовались некоторые очаги напряжения, через которые потом прорвутся газы. Поэтому нужно следить за состоянием двигателя и не перегревать его.
Ещё при замене прокладок редко смотрят на плоскость головки и блока. Блок в основном чугунный и редко деформируется, а вот ГБЦ- алюминиевая и деформируется почти всегда, так как её насильно прижимают болтами, она работает постоянно в условиях нагрева-охлаждения и поэтому легко может изменить свою геометрию. Если надо вскрыть голову, то заменой прокладки не отделаешься, надо ещё и плоскость головки проверить, а желательно ещё и герметичность, потому что прорыв газов происходит не только через прокладку.
Как определить повреждённую прокладку ГБЦ?
Обычно это можно сделать по косвенным признакам, если не разбирать мотор. Но если газы вместе с ОЖ прорываются между головкой и блоком, то сразу можно сказать, что прокладка не держит. Это единственный случай, когда поломку можно определить без дефектации.
Когда прокладка пробита, то через неё проходят газы, по которым можно это определить:
- патрубки системы охлаждения надулись и их сложно сдавить пальцами- газы прорвались в систему охлаждения. В бачке ОЖ будет вонять выхлопными газами
- — часть газов, пройдя через каналы системы охлаждения вместе с жидкостью попадает обратно в камеру сгорания, который не сгорает и окрашивает дым в белый цвет
- двигатель троит и пропала компрессия в каком-то цилиндре? Прокладка прорвалась между цилиндров и сжатый воздух выходит в соседний цилиндр, понижая давление
Вот так оно и определяется. С пробитой прокладкой ездить нельзя, почти наверняка мотор перегреется, а это уже дорогостоящий ремонт, а без компрессии двигатель будет троить.
Vyacheslav Gudkov
Спасибо у меня немного другая проблемка машинка стоит ночь утром завожу сек 6-8 работает как дизель тарахтит у друга помягче заводится в чем причина может быть? Уровень масла в норме.. двигатель 1.7 инжектор.
Андрей Лапочкин
для MsKurnul +MsKurnul Ещё раз здравствуйте. Я говорил не о оцинковке, а о катафорезе. Как на иномарках. Сейчас (с прошлого года) готовят кузова к покраске по другому. Вначале фосфатная ванна (фосфотирование), топят кузов и крутят всяко разно в ванне, что бы все полости пролить. Затем катафорез (катафорезное грунтование), тоже тёплая ванна но с электрическим током. Затем нанесение полиэфирного грунта для внедорожника и окраска роботами, а не как раньше в ванной. Про полости я вам тоже писал. На НИВАХ в полостях тоже обработано и окрашено. Топили в ванной. Там не голый металл. Не знаю как Оку красят. Но сквозь окрас в полостях не может пройти к металлу вода или конденсат. Поэтому маслить смысла нет. Масло же не крепче краски держится за железе. А если краска лопнет, то и масло не поможет. Т.к. в полости набивается песок, грязь и вода. Вода на морозе расширяется и песок, который в воде царапает, скребёт по краске, маслу и что там ещё на мовилили. И если ещё в эту смесь попадает соль то ускоренный пипец. Но это всё не быстрый процесс, если машина зимой храниться не в гараже. А если в тёплый гараж загоняется каждый день с мороза, то оттает, то замёрзнет - циклов 150 за зиму получается. И не только в полостях, но и поверхностная краска портиться. Там же есть сколы трещинки. Плюс металл играет расширяясь и сужаясь. Краска то имеет другое расширение. Если на улице всегда стоит, то меньше разрушений. Это для Сибири. Теперь про сравнения, что у вас не сгнило, а у других сгнило. На эту тему спорят и спорят - помогает мовиль полостям или нет. Объективно оценить трудно. Например если прокрашено и обработано, то гнить не может, пока краску не нарушили механически. И есть доступ к металлу влаги и кислорода. В полостях (гниёт изнутри), потому, что нарушена краска: движение песка с водой(царапает), ЗАМЯТЫЕ ПОРОГИ, подмятые кузовные места. Просто от домкрата подмяли чуть чуть и всё, с внутренней стороны краска лопнула - пошёл ржаветь порог. Камень ударил хорошо по днищу и т.д. От этого процесса мовиль не спасёт. Плюс, я писал из-под краски уже ржа с завода идёт. У меня нива была 1995г. прошла все Сибирские болота и гравийки. Тонула и много чего было. Стояли только пластиковые подкрылки и был сделан антигравий толстый, на пороги.Через 10 лет продана с отличным состоянием кузова, а мовиленные соседские сгнили. А бывает наоборот. Тут все причины не учтёшь, почему у одних сгнило, а у других нет. А вот 2007г. НИВА была - вся ржой пошла через 2 года, после своего рождения. Если отштамповано из ржавого листа (пороги например), то ни предыдущие технологии покраски, ни новые, ни мовиль, не поможет. Целые партии машин могут быть такие. Хоть замовилься самым крутым составом, всё равно сгниёт через 5 лет. Косяк обработки и покраски с завода будет 100%. А соседи потом скажут, ну вот она из-за мовиля сгнила? (А ведь, некоторые мовили, реально краску разъедают. Сам видел не раз.) Плюс в некоторые годы в состав самого металла не докладывали что-то. Сплошная экономия и воровство было. Я видел очень много Московских супер круто обработанных нив, совершенно сгнивших за 7 лет. Факторов много. У кого то, кто по говнам не катает, машина как новая без мовиля, у кого то с мовилем гниёт. По этому я и не наблюдаю, за 30 лет, 100% тенденции спасшихся от ржи промовиленных, про нигроленных, пробитых пушсалом (ещё и при СССР) и т.д. машин. Поэтому мне и не охото этого делать. Но спорить не буду, что на сухую и новую машину можно, при желание и намовилить всю. Хотя сейчас, уже с новыми технологиями, смысла нет и на новой НИВЕ мовилить. Не думаю, что мовиль, негрол, пушсало и т.д. существенно продлит жизнь кузову при НИВовской внедорожной эксплуатации, не по асфальту. А нивовские болезни кузова, которые мы все знаем, про те что вы написали - швы крыши, под лобовыми стёклами, снизу двери, задняя дверь и т.д. мовиль не спасает при определённой эксплуатации, а так же климата или среды. В Краснодарском крае одни условия, не ржавеет сильно, в Москве, Сибири другие. Это моё мнение. Вы спросили, я ответил. Возможно я ошибаюсь..
Михаил Контанистов
Пробитие между цилиндрами снижает компрессию в соседних цилиндрах.
еще начинает давить тосол в слабых местах соединений
Teimur Ziyadhanov
Подскажите, у меня 2114 инжектор. плохо греет печка, только на 2.5 т оборотах идёт циркуляция охл. жидкости. при -20 вообще холодно в машине. это не прокладка ли?
Кира Лифанова
ваз2002г. 2110 8кл. инж. все работало горела лампочка инж. говорили бывает все же работает но как то раз кончился бензин залила с конистры долго не могла завести но завелась потом как то спустя дня два на холостых заглохла и не могла завести она постояла с пол часа и с трудом завелась и началось сейчас тяжко с трудом схатывая на холодную заводится едет доходит до 70-90гр. температура и она на холостых глохнет при попытки завести пытается схватить но не как 2-3 свеча мокнут пробовала менять модуль с раб. машины но не какой положительной разницы проверяли все метки зажигания все в норме но машинка капризничает бензо насос гоняет до и после вкл. зажигания тоже кстате троит но на свечи иногда реагирует как по настроению ей нападет то без троения работает то вобще на холостых глохнет и х заведешь померить давлениие впрыска и в камерах сгорания приборов нет а на сто с диагностикой гнать далеко 120км ближ соседи разводят руками что делать не знаю подскажите?!!!
Сергей Локтев
Моя sad-story... машина ваз -99 инж. стояла с сентября по декабрь. До этого ездила и заводилась без проблем (по словам водителя). Я пришел с флота и решил ее завести. но нет. зарядил аккум, но завести не получилось. стартер маслает, но не схватывает...проверил - искра есть, метки грм совпадают. свечи только бензом пахнут. поменял. все равно заливает... в итоге и прокаливал и снова пытался..и о, чудо! начала схватывать, а потом и вовсе завелась...троила, двоила, стреляла, но работала. потом снова завел - уже ровно работала (просто порвалась прокладка ДУ - заменил ее). но вот сегодня пошел заводить - и снова маслает, пытается схватить, но увы...а после того как выключаешь зажигание - хлопок! да раз так хлопнуло, что думаю все... и еще..уровень масла поднялся...я думал без меня маслица перелили, начал откачивать, а оно бензином оттдает... вот думаю форсунки льют?? но не могли же все 4 навернуться, тк свечи ВСЕ черные...по давлению в рампе...при включении зажигания - показывает 3 и сразу падает к нулю... масло откачал, иногда вроде бы и пытается схватить, но нет. Даже раз схватила, завелась... но отпустил сцепление и все...заглохла. потом пытался завести, но только очень громкие хлопки в глушитель...(позднее зажигание?????) Что подскажите, товарищи???
Михаил Маслов
Одним из признаков начинающей прогорать прокладки, является плохо работающяя печка. То холодным дует, то тёплым воздухом.
Евгений Гетьманов
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста.У меня такой случай на движке ваз-03. не работает 3 котёл. Компрессия 13, вакуум воздух не тянет искра есть свечи меняю местами,бронепровода тоже искра на разрыв идёт.Выкручиваю свечу и она мокрая, а остальные сухие и двигло троит. За ранее спасибо!
на шевике продристы в выхлопе раз в минуту может пару раз, не подскажете, куда копать?
Александр Генералов
Здравствуйте Андрей, у меня ваз 21214i 2001 г.в. на холодную троит и пердит в глушак! Свечи серого цвета все,на 3-м цилиндре чуть темней остальных,но не закидывает ее. Прогреется и вроде норм. голова переделана на болты. Что может быть? Спасибо.
Рыбачим Сами
У меня такая история, нива 2002 года инжектор, пробег 120 тыс, купил на днях! Решил поменять Тосол, слил через пробку, слил из блока, и там где термостат, так как хотел поставить новый, и снял трубку левую которая на дроселе! Все слилось! Начал заливать через радиатор, дождался когда пойдёт Тосол через трубку дроселя и вставил её куда нужно! Завёл смотрю Тосол уходит и выходит воздух я доливаю, доехал до дома, открыл крышку радиатора смотрю пузырьки переодически и при перегазовке Тосол уходит я снова чуток доливаю! В итоге пузырьки то есть то вроде нет, если есть то не часто, и Незнаю воздух это ещё выходит или пробита прокладка ГБЦ, из глушителя дым белый но не сильный как у той нивы зимой на вашем видео! Руку поднёс понюхал вода, в бачке пахнёт тосолом, бензином и маслом не пахнёт, эмульсии на щупе и на крышке нет! Вот задался вопросом менять прокладку ГБЦ или не стоит, а летом в Крым хочу поехать на ниве, поездка дальняя а оттуда потом в Астрахань, что посоветуете?
Алексей Дмитриевич
сколько стоит замена этой прокладки?