А вы знаете, как самому сделать ворота и калитку из профнастила? Изготовление ворот и калиток из профнастила Ворота из профнастила с калиткой своими

Для сооружения ворот применяются самые различные материалы: кованые прутки, дерево, листовой металл. Но в последнее время в роли облицовки для ворот всё чаще начали использовать профнастил – это оцинкованная листовая сталь, которая покрыта полимерным составом.

Ворота из профнастила просты в изготовлении и монтаже своими руками, имеют высокие эксплуатационные и технические характеристики, небольшой вес. Рассмотрим самые популярные разновидности ограждений из профилированного листа, и расскажем поэтапно, с видео инструкцией, как своими руками изготовить ворота из профнастила.

Особенности конструкций ворот из профнастила

Ворота из профилированного настила выгодно отличаются от заграждений, изготовленных из других стройматериалов. К неоспоримым преимуществам конструкции из профилированного настила относятся:

По способу открывания ворота из профилированного настила делятся на следующие виды:

1. Откатные.
2. Поворотно-подъёмные.
3. Распашные.
4. Раздвижные.
5. Гаражные.

Рассмотрим более подробно самые популярные виды: откатные и распашные .

Распашные ворота

Это классический вид ограждения, который имеет такую конструкцию: на двух стойках зафиксированы створки, облицованные профнастилом.

Ворота плавно закрываются и открываются , за счёт того, что на стойках ворот закреплены петли с подшипниками. Калитка при этом виде ворот, как правило, устанавливается отдельно, но могут быть и исключения, когда дверь для входа находится в какой-то из створок.

Открываться ворота могут автоматическим или механическим способом . Монтаж электропривода обычно используется на территориях производственного значения, когда движение автотранспорта очень интенсивно.

Можно установить дистанционное управление небольшой мощности, поскольку масса конструкции из профнастила довольно низкая, исключение составляют только распашные ворота из профлиста с коваными элементами.

Основными преимуществами распашных ворот является их простота установки своими руками и доступность, а главный недостаток – наличие свободного пространства для открытия створок.

Откатные ворота

Более удобны и функциональны в эксплуатации – откатные ворота. Они отъезжают за забор , а не распахиваются. Эти конструкции незаменимы в тех местах, в которых предъявляются жёсткие условия по рациональному пользованию территорией.

Конструкция сооружения создаёт дополнительные возможности для манёвров транспорта (размер откатных ворот может быть длинной до 12 м) и создания движения в несколько потоков.

Ещё одно немаловажное преимущество – в проёме нет направляющих . Это даёт возможность проезжать беспрепятственно автомобилям любой высоты. Помимо этого, зимой не нужно все время расчищать снег для нормального открытия створок, как это требуется делать в случае с распашными конструкциями.

Как правило, откатные конструкции оборудуются автоматической системой , поскольку открывать своими руками длинные створки довольно тяжело и неудобно.

К минусам откатных ворот из профлиста относятся:

• Изготовление и монтаж своими руками откатных ворот выйдет дороже, чем обычных распашных.
• Приобретение специальных комплектующих.
• Необходимость сооружения и расчёта капитального фундамента с использованием слоя арматуры.

Как выбрать профлисты для сооружения ворот

Во время приобретения профлиста нужно обращать внимание на его покрытие и маркировку. Профнастил различается между собой по высоте «волны», по форме и толщине.

Именно первая характеристика определяет жёсткость будущей конструкции. Маркировка профлиста:

• Н – тяжёлый несущий профлист, из которого делают крышу для зданий с большой площадью и сооружают железные ангары. Для сборки ворот не рекомендуется использовать.
• НС – универсальный профилированный настил, который можно использовать для сооружения ворот, заборов и крыш.
• С – стеновой оцинкованный профлист с малой толщиной и небольшой высотой рёбер. Подойдёт для сооружения ограждений.

Цифровое обозначение в маркировке указывает на высоту «волны» . Для установки ворот из профнастила своими руками желательно выбрать следующий материал:

1. С-10 – высота волны – 10 мм, толщина 0,5–0,9 мм, масса 1 кв. м. – 8 кг.
2. С-8 – высота волны – 9 мм, толщина от 0,5 мм, масса 1 кв. м. – около 6 кг.

Профлист, для сооружения ворот своими руками, помимо оцинковки должен ещё иметь и полимерное покрытие (пластизоливое или полиэстерное), оно повышает стойкость материала к механической деформации.

Во время выбора цвета для ограждения можно просмотреть фото или видео ворот из профлиста и понять, каким образом они будут гармонировать с находящимися постройками на территории или забором.

Как изготовить распашные ворота из профнастила

Прежде чем приступить к сборке ограждения нужно разработать чертёж с описанием высоты створок, ширины проёма, размещением поперечных перекладин и петель.

Во время создания чертежа необходимо учитывать вид транспорта , для которого будут использоваться ворота и ширину дороги на улице. Чем ведущая к участку дорога будет уже, тем шире нужен проём ворот.

Оптимальные размеры:

• высота створок – примерно 2 м;
• длина одной створки около двух м.

Для сборки распашных ворот будут необходимы такие инструменты и материалы:

• трубы для каркаса сечением 45х30 мм;
• опорные столбы – две квадратные трубы 10х10 см, толщина стенки – 5 мм;
• профлист (можно заказать нарезку профнастила или «кроить» своими руками);
• железный уголок 25 мм;
• штыковая лопата, рулетка, уровень;
• бетон;
• саморезы или заклёпки для облицовки;
• ножницы по металлу;
• грунтовка и краска по металлу;
• сварочный агрегат;
• электроинструмент: шуруповёрт, дрель, лобзик, болгарка.

Монтаж опорных столбов

Если на территории уже находится забор с железными опорными столбами, то петли для створок можно приварить прямо на них. Монтаж же отдельных столбов может производиться таким образом:

1. Обработать железные столбы грунтовкой и окрасить.
2. Померить ширину ворот и сделать две ямы на глубину по 110–120 см.
3. В яме сделать подушку из щебня и песка.
4. Поставить подготовленные заранее столбы и закрепить их арматурой.
5. Выровнять уровнем и залить цементом столбы.
6. Оставить до застывания раствора (примерно 14 дней).

Петли можно приварить, когда фундамент высохнет.

Сборка рамы

Для сооружения каркаса нужно подготовить ровную площадку (лучше всего около проёма), достаточную для нормального расположения одной створки.

Этапы работ:

• С учётом разработанного чертежа порезать металлическую трубу (45х30 мм) под наклоном в 45 гр.
• Собрать раму и прихватить точками сваркой.
• Сравнить диагонали рамы и измерить внутренние размеры.
• Если необходимо, то откорректировать расположение труб и полностью сварить раму.
• На внутренней поверхности каркаса приваривается уголок, соединяя его тоже под наклоном 45 гр.
• Для лучшей жёсткости по углам рамы привариваются треугольники из труб.
• Приварить к конструкции две горизонтальные перекладины.
• К раме, с учётом чертежа, прикрепить засовы и навесы.
• Места сварки отшлифовать, обработать раму грунтовкой и покрасить.

Можно сделать ворота из профлиста без сварки, применяя в роли элементов крепежа обычные болты и гайки .

Облицовка рамы профлистом

Затем, когда рама высохла, можно начинать облицовку профлистом. Профилированный настил необходимо положить на каркас и аккуратно закрепить его заклёпками или саморезами . Заклёпки выглядят более декоративно, но демонтаж листа, в случае ремонта, осложняется.

Крепления нужно делать только в районе углубления «волны». Дистанция между крепежами не должна быть очень большой (1 кв. м. листа должен фиксироваться примерно на 8 саморезов) – створка должна выдерживать массу обшивки и ветровые нагрузки. Теперь створки можно повесить на петли , находящиеся на опорных столбах.

Как сделать откатные ворота из профлиста

Монтаж откатной системы более сложен, но посмотрев видео и разобравшись в технологии изготовления, конструкции, а также заручившись поддержкой нескольких человек, можно соорудить функциональное и прочное откатное ограждение.

Для сборки откатной конструкции необходимо купить набор комплектующих , куда непременно должны входить следующие элементы:

1. Несущая платформа или направляющая балка.
2. Уловитель нижний и верхний.
3. Несущие тележки.
4. Накатной ролик снижает массу ворот в открытом состоянии и обеспечивает бесшумность работы.
5. Плата, уменьшающая качание полотна при перемещении.

При автоматическом управлении створками нужно дополнительно купить набор автоматики , который включает:

• зубчатую рейку;
• редуктор;
• фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• сигнальную лампу;
• основание для монтажа.

Сооружение опорных столбов и закладка фундамента

Для начала нужно установить опорные столбы для откатных ворот. В роли опоры можно выбрать: швеллер, бетонный или кирпичный столб с закладными, дубовый брус, железную квадратную трубу .

Порядок изготовления:

1. Сделать яму глубиной около метра.
2. По уровню выставить столб.
3. Залить раствором и оставить до засыхания.
4. Для фундамента под откатные ворота можно выбрать швеллер (шириной – 14–22 см), арматурные прутья (диаметром 12–15 мм).

Этапы сооружения фундамента:

• Изготавливаем, так называемую, банкетку. Арматуру порезать на части и приварить к полкам швеллера.
• Копаем «П»-образную траншею.
• На дно насыпаем слой песка (15 см) и трамбуем.
• «Банкетку» опустить в траншею, выровнять по уровню.
• Залить каркас раствором.

Фундамент должен выстаиваться около недели.

Каркас ворот

Для сборки рамы будут необходимы железные трубы сечением 65х35 мм, а для создания обрешётки подходят трубы сечением 45х25 мм.

Пошаговое изготовление рамы:

1. При помощи болгарки порезать трубы согласно чертежу.
2. Почистить трубы, обезжирить, обработать грунтовкой и окрасить.
3. Сварить внешний каркас.
4. Приварить обрешётку. Необходимо учесть, что в дальнейшем именно на неё будет фиксироваться профлист, потому дистанция между перемычками должна быть чуть меньше ширины профнастила.
5. Обрешётку привариваем небольшими швами по одному сантиметру через каждые 5 мм.

Облицовка ворот профлистом и монтаж рамы

Если фундамент выстоялся, то можно переходить к облицовке и установке рамы. На фундаменте устанавливаем ролики. Развести их необходимо максимально, но учитывая то, что концевой ролик имеет размер приблизительно 15 см. Дальний ролик, при полном закрытии створки, не должен выбивать заглушку.

• устанавливаем на ролики раму, ровняем её в уровень и прихватываем сварочным аппаратом;
• если установлено всё правильно, то окончательно обвариваем контур тележек;
• привариваем верхний и нижний уловитель, концевой ролик;
• проверяем, чтобы накатной ролик находил на уловитель;
• проверяем ровность монтажа каркаса;
• каркас обшить профнастилом, распределяя равномерно крепёжные элементы.

Дополнительно откатные ворота можно оборудовать системой автоматики . Ворота из профнастила своими руками – это надёжный и экономичный способ ограждения на территории промышленного назначения или дачном приусадебном участке.

Практичность и функциональность ворот можно существенно повысить, установив систему автоматического управления.

Ворота и калитка из профнастила относятся к категории бюджетных: не так много времени и материалов занимает их изготовление. Правда, если выбрать модель обычных распашных ворот без художественных дополнений. Есть еще варианты с элементами ковки, тут уже сложность работ больше, затраты намного выше. Простые распашные ворота из профнастила своими руками изготовить может даже сварщик-любитель: швов мало, они простые.

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Статья по теме: Виды замков для дверей

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О сварке тонкого металла читайте тут.

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Статья по теме: Обои зеленого цвета для большой гостиной комнаты

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Ворота из профнастила различаются по виду открывания створок и делятся на распашные, откатные и подъемные. Мы рассмотрим самый простой вариант, не требующий для изготовления большого опыта. Ворота из профлиста, сделанные своими руками можно изготовить с небольшими материальными и трудовыми затратами, однако, выглядеть они будут стильно и красиво, если правильно подобрать цвет и дизайн.

Установка ворот из профнастила своими руками

Распашные ворота - самая простая и распространенная конструкция ворот, используемая на частных земельных участках. Ворота из профлиста легко сварить и установить своими руками, имея даже минимум инструментов и навыков, нужно лишь четко следовать инструкции.

Стандартные распашные ворота состоят из двух опор и двух створок, которые соединяются между собой и закрываются на замок, задвижку или при помощи другого фиксатора.

Ворота из профнастила. Чертежи

Чтобы приступить к изготовлению ворот, нужно составить чертежи ворот из профлиста, рассчитать количество необходимых материалов, крепежа и правильно подобрать инструменты. Мы рассмотрим как устанавливаются ворота на стандартный 4-хметровый проездной проем.

Чтобы сварить опорные столбы для ворот потребуется толстостенная труба 60х60х3х3000 мм. Сечение трубы можно выбрать любое, оно не влияет на качество опор и подбирается только исходя из их доступности.

Для каркаса ворот потребуется труба прямоугольного сечения 40х25х2х6000 мм. Из нее варим прямоугольные рамы, к которым в будущем будет крепиться профнастил. После того, как рамки готовы, их прикрепляют на воротные петли к установленным столбам. В месте смыкания створок предусматривается запорное устройство.

После установки конструкции можно приступить к покраске каркаса ворот. Для этого зачищаем поверхности при помощи болгарки, покрываем грунтовкой в 2 слоя и краской такого же цвета, как выбранный профнастил для обшивки. Ту часть столбов, что будет находиться под землей, необходимо покрыть гидроизоляционной краской, чтобы защитить от коррозии при соприкосновении с влажной землей.

Столбы устанавливаются в подготовленные, пробуренные отверстия в грунте и бетонируются бетоном М200 или М250. Глубина фундамента для ворот из профлиста должна быть не менее 1,5 метров и диаметром от 25 см. Чтобы избежать перекоса ворот по прошествии некоторого времени, можно дополнительно соединить столбы монолитным бетонным ригелем.

После того как бетон высохнет, рама каркаса ворот с лицевой стороны зашивается профнастилом с нахлестом равным ширине одной волны. Об этом нужно помнить при расчете количества необходимых материалов. В качестве крепежа используются кровельные саморезы или заклепки из стали, чтобы избежать коррозии в месте соприкосновения разных металлов.

В последнюю очередь устанавливается запорное устройство . При необходимости наносится краска на поврежденные при монтаже места ворот.

ворота из профнастила своими руками. Видео

Реальный пример изготовления ворот из профлиста

Распашные ворота из профнастила - одно из наименее затратных и надежных решений, к тому же легко воплощаемых за короткий срок своими руками. Изготовление ворот - несложный процесс, который требует лишь внимательного изучения инструкции и нужных инструментов. Обычно, чтобы не занимать лишнего места на участке при открывании ворот, створки делают распахивающимися в сторону улицы.

Чтобы изготовить распашные ворота из профлиста своими руками необходимо:

Определиться с размерами конструкции и начертить схему установки ворот из профлиста. Стандартные проемы для проезда автомобилей обычно делаются 4 или 6 метров. В любом случае нельзя делать ворота уже 4-х метров, так как необходимо как минимум место для маневра, а во-вторых в будущем, возможно придется пропустить через ворота машину намного шире, чем вы имеете сейчас.

ворота из профлиста своими руками. Чертеж

На чертеж нужно нанести все размеры, чтобы не запутаться в процессе изготовления и правильно выбрать количество материалов. Чем тяжелее и объемнее конструкция, тем большего диаметра нужно будет подобрать трубы для каркаса ворот. Внутренние перемычки можно делать из профиля меньшего диаметра, так как нагрузка на него существенно ниже, чем на внешние элементы.

Пробурить в грунте ямы, диаметром чуть больше диаметра опорных столбов. Чтобы столбы надежно были закреплены в грунте, яму нужно засыпать щебенкой на 10 см. Она будет выполнять роль подушки фундамента для ворот из профлиста, выставить по уровню столбы ворот и забетонировать . Чтобы цемент как следует схватился, нужно оставить конструкцию в покое дней на 6-7.

После застывания бетона к столбам привариваются каркасные трубы забора. После окончания работ с каркасом ворот они закроются профлистами.

Ворота из профнастила своими руками пошагово. Фото

Далее согласно чертежу изготавливается прямоугольная рама для ворот. На этом этапе важно четко разметить и аккуратно сварить каждый угол, чтобы ворота не имели перекосов и неровностей в местах сварки. Перед окончательной сваркой нужно проверить насколько хорошо подходят створки ворот друг к другу, после чего швы завариваются и зачищаются.

Дополнительно укрепить каркас и придать ему еще большую жесткость можно при помощи металлических уголков . Они привариваются по внутреннему периметру рамы. После этого к каркасу привариваются внутренние перемычки, разделяющие раму на равные прямоугольники. Перемычки так же укрепляют ворота, кроме того к ним крепятся листы профнастила.

Аналогично изготавливается каркас для калитки . Если она расположена рядом с воротами, то ширина створки обычно равна 80 см, а высота соответствует высоте самих ворот. Другой вариант, когда калитка делается внутри одной из створок ворот, по типу гаражной. Такая калитка имеет намного меньший размер.

Монтаж ворот начинается с установки перекладины между опорными столбами. Перекладина выставляется по уровню, на нее ставятся ворота и проверяется уровень . Для начала ворота нужно зафиксировать веревкой, чуть приподняв середину ворот в месте смыкания створок. Середина ворот должна быть приподнята на расстояние около 3-5 см.чтобы зафиксировать ворота в этом положении можно использовать небольшую доску соответствующей высоты или другой подходящий предмет. После завершения работ на створки в этом месте будет действовать сила тяжести и они сами опустятся на эту величину.

После того, как уровень проверен, прихватываем с помощью сварки петли к столбам, обращая внимание на то, что часть петель со штырем крепится на створки, а без него к столбам ворот. Петли обязательно привариваются на одном уровне с профилем, не выступая за него и не проваливаясь. На этом этапе нужно осторожно проверить как открываются и закрываются ворота. После проверки можно будет приварить петли окончательно, а чтобы зафиксировать ворота от съема над верхней частью петли приваривается обрезок уголка.

как сделать ворота из профнастила своими руками. Фото

Когда сварочные работы закончены, швы окончательно зачищаются, каркас покрывается краской для защиты от коррозии и ржавчины. Краской так же покрываются и опорные столбы. Особенное внимание нужно уделить той части, что будт находиться под землей, чтобы защитить металл от разрушения под воздействием внешней среды.

Для крепления профнастила лучше всего использовать кровельные саморезы. Шляпки саморезов легко можно подобрать под цвет профлиста.

Листы профнастила вырезаются по форме ворот с учетом нахлеста в одну волну. Со стороны внешних краев делаем прорези для петель, делаем предварительную разметку и закрепляем листы, следя за аккуратностью работ.

Устанавливаем замки и запоры.

На этом изготовление и установка ворот из профлиста своими руками закончена. Если при монтаже возникли повреждения каких-то частей ворот, то необходимо еще раз подкрасить ворота, чтобы избежать коррозии металла при эксплуатации. После того, как вы попробовали изготовить свои ворота сами, вы могли убедиться, что большая часть расходов при изготовлении ворот приходится на трудовые затраты, а несколько часов, потраченных на изготовление ворот с лихвой окупаются как в денежном эквиваленте, так и возможностью создать и сделать своими руками индивидуальный дизайн для своих ворот.

Проекты ворот из профлиста

Еще на стадии проекта можно придумать особый дизайн створок или колонн и внести небольшие изменения в чертежи ворот из профлиста. Главное, что процесс изготовления при этом практически не усложняется, зато в итоге получается гораздо более интересное оформление проездного проема.

Распашные ворота из красного профнастила выполнены с элементами художественной ковки . Благодаря столбам с декоративными наконечниками и неровному верхнему краю ворота выглядят стильно и естественно. Подойдут к дому практически в любом стиле, кроме хай-тек.

Двухстворчатые распашные ворота из коричневого профнастила с черной рамой украшены декоративными элементами в центре створок и острыми наконечниками по верхнему краю. Ворота устанавливаются в стандартный проем, калитка прорезана в одной из створок.

Откатные ворота из зеленого профнастила гармонируют с кирпичными столбами и выполнены из того же материала, что забор. Простое и стильное решение в этом случае обеспечивает надежную защиту дома от взлома и посторонних глаз.

Двухстворчатые распашные ворота изготовлены в том же стиле, что забор. Ворота украшает элемент декоративной ковки . Коричневый профнастил в сочетании с кирпичными опорами - классическое решение, делающее забор не только надежным, но и красивым.

Откатные ворота из профнастила - простое и надежное решение для защиты участка. С уличной стороны ворота обшиты профнастилом, цвет которого легко подобрать под цвет забора или опор. При желании на створку устанавливается автоматика, которая сделает открывание и закрывание ворот еще более удобным.

Ворота из профнастила подойдут к любому забору: они легки, неплохо смотрятся, достаточно стойки и долговечны. К тому же их вполне возможно сделать самому, обойдясь минимумом покупных комлектующих. При изготовлении на заказ такие ворота тоже обойдутся дешевле прочих. Так что давайте разберемся, как оценить работу мастеров по их рекламе и как, если вы человек мастеровой, сделать ворота своими руками.

Выбор схемы открывания

Сначала «привяжем» ворота к – согласуем их по способности выносить эксплуатационные нагрузки; главная из них ветровая. Что толку городить изящную и добротную конструкцию, если первая же буря превратит ее вместе с добрым куском забора в покореженный «пропеллер»? Второе, что нужно учесть – нагрузку от самих ворот на забор. Если она чрезмерна, то скажется это не сразу, а исправить покосившуюся ограду будет сложно. Наконец, необходимо, чтобы створка не наподдала как-нибудь автомобилю по «пятой точке». И желательно снабдить ворота автоматикой, чтобы не тужиться, оскальзываясь, под дождем или снегом.

Ворота из профлиста выполняются распашными или сдвижными. Первые дешевле, проще, слабо нагружают забор, но могут стукнуть, снабдить их автоматикой самому очень сложно, а покупная обойдется чрезмерно дорого и будет работать под большой нагрузкой, т.е. не особо надежно. Чтобы самостоятельно сделать вторые, придется постараться, нужно место для отката створки и прочный забор: при весе створки в 250 кг (это еще легкая), кратковременные нагрузки на него могут превышать 2 т.

Поэтому сразу же определимся на месте установки. Распашные ворота нужно делать при невыполнении одного любого из следующих условий:

• В обе стороны от проема ворот свободного места на заборе менее 1,5 ширины проема плюс 0,45 м на фурнитуру ворот. Если он, к примеру, 3,8 м (минимальный автомобильный габарит по ширине), то до любого ближайшего углового столба должно быть не менее 6,15 м совершенно свободного забора;
• Все столбы забора в обе стороны от проема ворот до углов должны быть забетонированы на глубину не менее 1,2 м в средней полосе и не менее 1,7 м в местах с суровой зимой;
• Воротные столбы должны быть либо кирпичными с замурованной штангой жесткости из профтрубы 60x80x2, либо сварными из 4-х таких же труб (см. рис.).

Под откатные ворота должны быть выполнены все три условия, и с кое-какими примечаниями. Проем лучше делать не уже 4,2 м, чтобы грузовик (придется же когда-то что-то привозить) мог заехать во двор с некоторым разворотом. Что касается глубины бетонирования столбов, то она должна превышать глубину промерзания грунта в данной местности как минимум на 0,6 м. Лучший способ определить нужную глубину бетонирования – расспросить своих газовиков, на какой глубине они укладывают магистральные трубы.

Сварные из профтрубы столбы дешевле и крепче кирпичных, но места схождения внутренних углов труб нужно проварить вверху и внизу; место сварки – в центре правой поз. рис. Это увеличит жесткость столба примерно на четверть. Верхний торец нужно прикрыть от осадков крышкой из любого подходящего материала.

Выбор металла

Нам придется делать железные ворота: профлист почти не сопротивляется поперечному изгибу и кручению. Он хорошо держится только на жестком металлическом каркасе. Деревянные рейки можно будет подкладывать, чтобы вывести обшиваемую поверхность в одну плоскость, заподлицо. Тогда крепежные саморезы нужно будет вгонять в металл сквозь дерево.

На каркас ворот понадобится металлопрофиль следующего сортамента:

1. Профруба 60х40х2 мм для рамы створок (створки).
2. Профтруба 40х20х2 мм для подкосов и ребер жесткости каркаса.
3. Металлический лист 4-6 мм для закладных в кирпичные столбы и подкрепляющих каркас косынок (только в ветреных местах).
4. Швеллер 200 или 160 мм длиной в пол-проема, только для сдвижных ворот.
5. Арматура для железобетона 12-14 мм, тоже только для сдвижных ворот.

Собственно профнастил нужно брать стеновой (марка С) с высотой волны в 15-21 мм, т.е. С15-С21. Настилы Н (несущий) и НС (несущий стеновой) ничего к прочности ворот не добавят, но будут гораздо тяжелее и дороже. Размеры створок нужно высчитывать исходя из эксплуатационной, с учетом нахлеста волн, ширины листа (чаще всего – 1100 мм) и его длины (3-12 м), чтобы не образовалось слишком много обрезков. Лист нужно заказывать с порезкой на куски по вашим размерам, т.к. при порезке его любым кустарным способом с краев очень скоро пойдет коррозия.

Стапель

Если предполагается делать сдвижные ворота, а вы в этом деле новичок, то для полного успеха вам нужен простейший временный стапель: «пропеллер» или «восьмерка» створки сведут на нет всю работу, а если ворота распашные, то, может быть, они и закроются, но вид у них будет смехотворный. Стапель потом может пригодиться для других работ, напр. изготовления стропил, стеновых рам и т.п.

Сделать стапель не так уж сложно, см. рис:

• На ровном участке отбиваем по шнуру базовую линию, а от нее перпендикуляр.
• Проверяем перпендикулярность «магическим треугольником», со сторонами 3:4:5 любых, но точно равных друг другу отрезков, поз. 1 на рис. «Магический треугольник» можно сделать из любого нерастяжимого шнура.
• По перпендикуляру ставим первую скамейку стапеля из бруса 100х100, ровной трубы, швеллера и т.п.; ее горизонтальность выверяем уровнем (поз.2). Если стапель предназначен для постоянного использования, то его скамейки ставим на столбики, а горизонтальности добиваемся за счет подсыпки в ямах под них.
• Снова проверяем перпендикулярность скамейки, тоже поз. 2.
• Устанавливаем вторую скамейку, как и первую. Они должны соответствовать сторонам прямоугольника, что проверяется как обычно, диагоналями (поз. 3 на рис.)
• Дополнительно с помощью ровной рейки – правила – и уровня, проверяем концы скамеек на «пропеллер», т.е. перекос монтажной плоскости, поз. 4.
• Ставим точно так же третью, и, если нужно, следующие скамейки.
• Если стапель стационарный, бетонируем столбики скамеек и, пока бетон не застыл, еще раз проверяем все пары скамеек на «пропеллер» и аккуратно подправляем «уехавшие».

Рамы створок

Главная причина того, что со временем ворота расхлябываются – ветровые нагрузки. Большая из часть приходится на верх створок. Ветровая стойкость особенно актуальна для ворот из профнастила, т.к. его жесткость на кручение ничтожна, всю ветровую нагрузку несет на себе рама. Поэтому ее изготовление, хотя само по себе и не сложно, требует внимательного подхода.

На раме под профнастил лучше особо не экономить, а сразу сделать ее пожестче, из двух труб, 60х40х2 и 40х20х2, сваренных (в разрезе) в виде буквы Т. «Столбики» Т на противоположных балках рамы (верх-низ, право-лево) должны быть обращены друг к другу, см. рис. В места, залитые бежевым, крепятся деревянные рейки 40х20 под обшивку. Кстати говоря, при надлежащем расположении связей жесткости (поперечин, подкосов) и общая материалоемкость такой рамы с трудоемкостью оказываются небольшими.

Варят раму на стапеле, прихватами по 40-60 мм с шагом в 500-600 мм, иначе никакой стапель не поможет, поведет до безобразия. Точно так же сваривают и сборные столбы под ворота из профтруб, см. выше. Общее правило сборки рамы таково: верхние углы сводят со срезом наискось, чтобы внутри не развилась коррозия от осадков, а нижние – встык под прямым углом, для проветривания внутри, см. рис. ниже.

Примечание: при расчете высоты створок берут дорожный просвет в 50-70 мм для средней полосы, а для прочих мест – по среднегодовой высоте снежного покрова.

Распашные ворота

В конструировании распашных ворот есть два тонких момента: петли и связи жесткости ее каркаса.

Петли

Въездные ворота – не гаражные. Первые почти не парусят, а вот вторые – отличный парус. Поэтому, покупая гаражные петли для ворот, лучше взять подороже, на опорных пошипниках, см. рис. Установку петель производят до монтажа в раме связей жесткости и ее обшивки: так орудовать, подгоняя петли, куда легче. Но все равно, для этой работы нужен помощник.

К раме створок петли приваривают еще на стапеле. Точной установки по разметке тут мало. Нужно еще, прижав петли струбцинами, проверить их соосность глазом, как бы прицеливаясь поверх ствола. Затем прихватить парой «тычков» электродом, еще раз прицелиться визуально, и уж тогда, если все ОК, варить прочно.

Чтобы обеспечить угол открывания не менее 90 градусов, внешний диаметр петли должен быть больше толщины рамы плюс высота волны настила, т.е. 75-81 мм. Это огромные грубые петли, и щель между рамой и столбом они дадут такой же ширины. Поэтому петли к раме приваривают, сдвинув к ее краю в сторону открывания створки. Лучше всего, чтобы петля лежала на самом краешке, выступая почти на полдиаметра, тогда угол открывания будет 120 градусов и более.

К столбам из пучка профтруб петли приварить проще всего: в шов между трубами они укладываются как родные. Если же столб кирпичный в закладными-«пятаками», то, чтобы добиться полной соосности, лучше пользоваться не отвесом, а куском трубы с внутренним диаметром таким, чтобы в нее входил штырь петли. Длина трубы – расстояние между петлями минус высота подшипника.

Примечание: закладные в каменную кладку или бетон – вмуровываемые в них металлические детали, к которым потом будут крепиться другие металлоконструкции.

Трубу вначале туго приматывают к столбу веревкой, ровняют по вертикали и по высоте от грунта. Затем в нижний конец трубы вводят штырь нижней петли, ровняют ее по трубе и прихватывают 2-3 «тычками». Верхнюю петлю ставят донышком на срез трубы и также прихватывают. Далее навешивают раму, проверяют ход, дорожный просвет, самооткрывание/закрывание. Если все в порядке, раму снимают, петли приваривают наглухо и продолжают работу.

Каркас

Конструкция каркаса рамы створки должна быть рассчитана на сильную ветровую нагрузку в верхней части. Для сдвижных ворот, между прочим, тоже. И в то же время его жесткость на кручение необходимо обеспечить при минимальном расходе материала и труда. Разберем примеры каркасов удачных и не очень по рис. Не забудем только, что диагональное ребро работает по принципу жесткости треугольника: изменить его форму, не сломав, невозможно, но загнуть его уголок можно даже очень.

Справа вверху – рама исключительно рациональная. Два острых угла треугольников сходятся как раз там, где ветровая нагрузка максимальна. В средней полосе, где сильные ветра редки, такую раму можно сделать из одинарной трубы 60х40х2. Для дачи, где эстетика не суть как важна и на расхождение створок вверху на несколько см через 3-5 лет никто не обратит внимания, милое дело: дешево и сердито.

Примечание: долговечности без потери вида в 7 и более лет для такого каркаса можно добиться, наварив по углам косынки примерно 200х300 мм из 6 мм стали.

Для жилого дома более подойдет каркас, показанный слева вверху. Дополнительную устойчивость на поперечный изгиб дают перекрещивающиеся подкосы и промежуточная продольная балка. Безо всяких сложных теорий: просто треугольников стало больше, а сами они – меньше.

Справа внизу – каркас не весьма удачный. Такая система подкосов хорошо работает в бипланном крыле или стреле подъемного крана, но, в отличие от них, здесь конструкция плоская и основная нагрузка приходится поперек нее. А слева внизу – каркас и вовсе неудачный: крепче всего он там, где меньше всего нагружен, материала же нужно много.

О калитке

Если калитка отдельная, то для нее нужен только третий воротной столб. Рама такой калитки – простой прямоугольник из трубы 40х20х2. При обычной ширине калитки в 800-1100 мм никаких дополнительных подкреплений для рамы из профтрубы не нужно.

Но если калитка врезная, картина меняется. Вспомним, ворота все время настежь никто не держит, под давлением ветра их створки, связанные запорами, работают как одно целое. А теперь створки от ветра будут нагружены несимметрично, поэтому ту, в которой калитка, нужно дополнительно подкрепить, она сильнее нагружена. Так что каркас калитки придется сделать посложнее, он должен принять на себя большую нагрузку, чтобы нагрузка на створки выровнялась. Чертеж таких ворот показан на рис. Общую ширину можно увеличить до 4 м, оставив калитку такой, как есть.

Видео: простые распашные ворота из профлиста

Сдвижные ворота

Сдвижные ворота не так давно были роскошью: комплект фурнитуры к ним и привод самому не сделать, а более-менее приличная «фирма» стоила где-то от 150 000 руб. Тогдашних, не сегодняшних. Сейчас комплектующие для откатных ворот сильно подешевели, и они доступны людям среднего достатка.

Сдвижные ворота могут выполняться по одной из следующих схем:

• На нижних роликах, катящихся по рельсу, уложенному на грунт.
• Подвесные к верхнему рельсу.
• С нижним рельсом, катящимся по опорным роликам.
• С рельсом на заборе и роликами-бегунками на створке.
• С плавающим рельсом.

Ворота первой схемы остались кое-где в старых производственных помещениях. Такие можно полностью сделать самому, но игра не стоит свеч: от мусора на рельсе механизм то и дело ломается, створки соскакивают. Подвесные ворота позволяют получить проем практически любой ширины, но очень сложны, для примера см. рис., поэтому в быту не применяются. В воротах с плавающим рельсом его части телескопически входят друг в друга. Такие ворота несколько дешевле прочих и не требуют фундамента под механизм, но часто заклинивают от грязи, а починка требует полного демонтажа.

Самая употребительная схема ворот для частных домов – с нижним рельсом на опорных роликах. Для этих ворот требуется покупная фурнитура, уже доступная, но пока еще не дешевая. Ворота с рельсом на заборе и бегунками требуют прочного забора и довольно трудоемки, но их можно сделать самому и для них не нужен фундамент под механизм. Эти схемы мы и рассмотрим подробнее.

Те и другие ворота выполняются консольными. Это значит, что их створка имеет скошенный «холостой» вынос, удерживающий ее на весу в закрытом положении. Подкос консоли створки с нижним рельсом на каретках работает на растяжение, а створки с бегунками в рельсе на заборе – на сжатие, которое металл держит куда лучше. Поэтому вынос консоли ворот с нижним рельсом нужен не менее 0,5 ширины проема, а в самой консоли – подкрепляющий ее каркас. Для ворот на бегунках достаточно выноса в 0,25 ширины проема, а их консоль – простая рама без усиления.

Примечание: далее в тексте мы для краткости будем называть столб, на который навешена створка, опорным, а противоположный ему концевым или отбойным. Детали и узлы, ближние к проему, будем считать внешними, а дальние от него – внутренними.

Ворота с нижним рельсом

Устройство ворот с нижним рельсом на каретках показано на рис. В их основе роликовые опоры: качающиеся на шарнирах каретки с 4 роликами. Ролики расположены по дуге, это исключает заклинивание при смене хода створки на обратный. К закладной в фундамент механизма они крепятся посредством регулируемых подставок – подпятников.

Здесь уместно будет сразу же сказать о двух очень распространенных ошибках, причем отдельные «профи» допускают их преднамеренно, чтобы ускорить и удешевить работу. Первая (см. рис. слева) – закладную ставят короткую, только под внешнюю (ближнюю) каретку, а дальнюю крепят к шпилькам, замурованным в фундамент. Год-два «гарантии» ворота держатся, а потом бетон под дальней кареткой начинает крошиться от знакопеременных нагрузок.

Вторая, мол, овчинка не стоит выделки – варим опоры с каретками прямо к закладной (рис. справа), а подставки-регуляторы вообще не покупаем. Имея отработанные навыки, так можно точно собрать ворота тоже на год-другой. Затем сказывается усадка фундамента, но «гарантия» уже истекла.

О фурнитуре и приводе

Фурнитуру для ворот нужно покупать от проверенного производителя. В РФ неплохо зарекомендовали себя итальянские CAME и Rolling-Center (Италия) и отечественные DOORHAN и РОЛТЕК. Дело тут в рельсе и роликах. Рельс из пересушенного металла (китайцы им ох как грешат) скоро потрескается, а из сырого деформируется. Пластиковая оболочка роликов нужна не только для глушения рокота, но и для того, чтобы обоймы роликов (они, в сущности, шарикоподшипники) не полопались. Поэтому ролики нужны либо в оболочках их неистираемого пластика, либо в обоймах их хромованадиевой стали. На вид качество рельса и роликов может оценить только очень опытный материаловед, а в спецификациях об этом часто умалчивают.

Приводы откатных ворот применяются в основном ременные, цепные и зубчатые. Ременные не рассматриваем: ремень он и Африке ремень, тянется, лопается, от мороза трескается. Цепной провод немного дешевле зубчатого, но цепь провисает и может соскочить, как в велосипеде, кроме того, за ней нужен уход. А самое главное: ворота с цепным приводом без замка открываются руками, что может сделать и любой прохожий.

Зубчатый привод, если смазать ведущую шестеренку-трибу и зубчатую рейку графитовой смазкой, ухода практически не требует. Провернуть редуктор с ротором мотора, толкая створку ворот, труднее, чем просто снести ее. Но точно так же невозможно будет открыть ворота при пропадании электропитания. В гаражных комплексах в таком случае дежурный крутит редуктор вручную ключом, но он же всегда внутри, а вы-то окажетесь снаружи. Поэтому в воротах с зубчатым приводом обязательно должна быть калитка с замком.

О ручках и замках

Вполне может быть, что вы и вовсе не станете тратиться на привод; толкать створку правильно построенных ворот не так уж тяжело. В таком случае, нужны ручки и замок. Обычные дверные ручки не пойдут: поставить их так, чтобы они не упирались в столбы (точнее, чтобы не ломались об них), невозможно. Нужны скрытые ручки, см. рис, со сквозной прорезью или глухие. Первыми легче и удобнее орудовать, но, чтобы никто не подглядывал на подворье, изнутри их придется занавесить листами резины или гибкого пластика.

Обычный замок с выдвижным ригелем-языком пойдет на распашную калитку, но на створку его придется ставить ригелем вниз и прикрыть от непогоды каким-то чехлом. Однако и это не выход: гнездо под ригель придется делать из приваренного к нащельнику (см. далее) куска уголка или швеллера, выступающего в проем ворот на ширину замка. Об эту железину, ясное дело, легко поцарапаться. Поэтому для створки ворот нужен замок с поворотным ригелем-крюком; гнездо под него вырезается прямо в нащельнике. Ну, а для совсем уж непритязательных хозяев вариант испытанный: навесной амбарный замок, обмотанный промасленной тряпкой.

Делаем ворота

С нижним рельсом

Монтаж сдвижных ворот на каретках в общем производится в такой последовательности:

1. Планируем (лопата, уровень, трамбовка) площадку под ворота в горизонт дороги длиной на ширину проема плюс по 1 м под столбы, плюс полпроема под механизм. Ширина площадки – по 0,7 м в стороны от осевой Линии створки;
2. Ставим, если их еще нет, воротные столбы;
3. Формируем фундамент механизма;
4. Пока фундамент набирает прочность, делаем раму в каркасом, но пока без нижнего рельса и обшивки;
5. Прихватываем сваркой к закладным концевого столба, или прямо к нему, если столб металлический, нащельник – уголок 150х150 или такой же швеллер и временно крепим к нему улавливатели;
6. Прихватываем к закладной фундамента подпятники опор, ставим верхнюю удерживающую каретку;
7. Надеваем на каретки рельс и, передвигая его, регулируем опоры и нижний улавливатель;
8. Привариваем рельс к раме, временно ставим створку на место;
9. Регулируем удерживатель и верхний улавливатель;
10. Устанавливаем на фундамент привод, на рельс – зубчатую рейку, обшиваем сворку профлистом, монтируем калитку, замки и ручки;
11. Ставим створку на место, регулируем по горизонту – ворота готовы.

Поясним дополнительно самые существенные моменты.

Фундамент

Размеры и схема фундамента показаны на рис. Бетон – не ниже М400, подсыпка в смесь – 3:1. На подсыпку берут песок и гравий в равных долях. Выдержка для набора прочности после заливки – не менее 1 недели летом и не менее 3-х недель в прохладную погоду. При строительстве летом схватившийся фундамент нужно сверху увлажнять смоченной водой ветошью.

Рама

Рама створки сдвижных ворот представляет собой как бы две соединенные створки ворот распашных, поэтому верхнюю ветровую нагрузку она держит лучше. С другой стороны, нужно дать дополнительное подкрепление посредине рельса: он дорог, а его деформация выведет ворота из строя. Исходя из этого и рассчитывают расположение подкосов с ребрами жесткости. Две относительно мало материалоемкие конструкции для мест без частых сильных ветров показаны на рис. После сборки, разумеется, раму грунтуют и красят.

Нащельник

Крепить улавливатели прямо к металлическому столбу или к закладным кирпичного неправильно. Створка может сильно ударить по ним, и крепежные элементы будут при этом работать на изгиб или сдвиг. Со временем от этого сварочные швы треснут, а болты расшатаются. При монтаже на нащельник крепеж улавливателей будет работать преимущественно на сжатие, которое металл держит вечно. А трещину в креплении нащельника, вдруг она образуется, можно не торопясь подварить, не прекращая пользования воротами.

Нащельник приваривают к столбу (к его закладным) вертикально по отвесу. Расстояние от кромки столба берут исходя из размеров улавливателей, они не должны выступать в проем ворот. Поначалу нащельник прихватывают парами «тычков» сверху и снизу, а после регулировки по створке окончательно варят прихватами по 50 мм через 300-350 мм. Улавливатели поначалу также крепят временно, чтобы при окончательной сборке их можно было переставить.

Опоры

Опоры, вообще говоря, должны быть расположены подальше друг от друга, чтобы как можно больше разгрузить консоль. Длинное плечо рычага при закрытых воротах большое, и выгаданный лишний сантиметр означает лишний год службы ворот. Удлинить консоль нельзя: стандартные размеры рельса кратны 6 м. Исходя из этого, опоры ставят в такой последовательности:

• Сначала просто ставим их на закладную фундамента и выравниваем по ее оси; расстояние от столба – 100 мм.
• Качаем каретки и смотрим, чтобы ролики не выходили за пределы закладной.
• Прихватываем опоры сварочными «тычками».
• Надеваем на каретки рельс, двигая его туда-обратно до предела, смотрим, чтобы ролики не выталкивали заглушки рельса. Без заглушек он скоро поржавеет внутри, и ворота начнут клинить.
• Если нужно опоры передвинуть, «тычки» срезают болгаркой.

Обшивка, привод и сборка

Профлистом раму створки обшивают, как и забор: по саморезу в каждом углу, а по линиям между углами, горизонтальным, вертикальным и наклонным – с шагом 400-500 мм, но так, чтобы на каждую сторону рамы приходилось не менее 3-х точек крепления. К примеру, на верхнюю и нижнюю перекладины калитки пойдет по 3 самореза. Для крепления профлиста к элементам жесткости на каждый из них накладывают деревянную рейку 40х20 мм, закрепив ее 2 саморезами по концам. Настил в таких местах крепят саморезами длиной 50 мм, чтобы лист держался на металле, а не на дереве.

Рельс изнутри, зубчатку и рейку привода перед установкой смазывают графитовой смазкой. Любая органическая в таких местах скоро наберется пыли, присохнет и превратится из смазки в абразив. Графитовая смазка невероятно пачкается, поэтому лучше брать привод не с боковой, а с нижней зубчатой рейкой.

Примечание: привод управляется с пульта-замка по радио. Если есть возможность, приобретите к автоматике ворот выносную антенну и источник бесперебойного питания (UPS), автоматика в такой комплектации позволяет разблокировать привод дистанционно снаружи. Но калитка на всякий случай все равно нужна.

Далее, задвинув сворку немного более чем наполовину (в положение равновесия), регулируем верхний держатель, чтобы створка стояла строго вертикально и не хлябалась в стороны. После этого створку выдвигаем почти до конца и регуляторами подпятников выставляем горизонт и дорожный просвет. Последний этап перед полной готовностью ворот – по створке окончательно регулируем верхний и нижний улавливатели: срезаем «тычки» болгаркой и варим прихватами точно по месту.

Примечание: обратите внимание на рис. с устройством ворот. В днище нижнего улавливателя видна прорезь, с нее немного проваливается концевой ролик рельса и не дает самопроизвольно откатываться разблокированной створке. Нижний улавливатель нужно выставить так, чтобы толчок для ручного откатывания створки требовался не слишком сильный. От этого будет легче не только вам, но и концевому ролику, а он – одна из наиболее подверженных износу деталей механизма.

С бегунками

Для ворот на роликовых бегунках, как уже сказано, не нужна покупная фурнитура и фундамент под привод, но нужен прочный забор. Все его столбы до каждого от ворот угла должны быть усиленными, как и воротные. Сделать такие ворота по плечу только достаточно опытному и умелому мастеру, поэтому мы просто приводим их чертежи, см. рис. Бегунки изготавливаются из шарикоподшипников (лучше самоустанавливающихся), а их оболочки – из прочного, упругого, вязкого износостойкого пластика. В порядке предпочтения: фторопласт, капролактам, текстолит, упругий (малосернистый) эбонит.

В последнее время распашные ворота изготавливают из профнастила. Этот материал многослойный, состоит из оцинкованной стали и позволяет сделать красиую и долговечную конструкцию.

Наибольшую прочность ему придают дополнительное покрытие различными составами. Решение изготовить ворота из профнастила своими руками должно побудить хозяев участка поставить забор из того же материала.

Как выбрать профнастил для ворот?

Огромное количество материала для позволяет поставить ворота своими руками. Для успешного строительства потребуется качественный материал , в котором нужно уметь разбираться.

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно подобрать к будущим воротам забора? О преимуществах профильного листа и о том, что из него делают забор, известно давно, но не все знают, что такие изделия выпускают с различной маркировкой .

Профлист бывает:

1. класса СН ,
2. класса С ,
3. класса Н .

Профлист класса «С» представляет собой оцинкованный лист с невысоким ребром . Его толщина меньше, чем у других моделей, но если хозяин решит использовать его в качестве ворот для забора, такой материал подойдет.

Марка «НС» предполагает большую прочность и значительный вес изделия.

Листы с прочностью «Н» отличаются тяжелым весом и прочностью. Такие листы используют для кровли крыши . Применение такого материала для строительства забора или ворот нецелесообразно.

Профнастил для гаража отличается от других материалов качественным составом, и выпускается не только зарубежными производителями, но и фирмами из России.

Использование профнастила в строительстве ворот для гаража имеет ряд преимуществ :

После изучения всех плюсов профнастила нужно определиться с тем, какой вид будет у будущих ворот?

Виды конструкции

От уголка с сечением в форме квадрата измеряют и нарезают материалы для заготовки. Затем на ровной поверхности выкладывают заготовку предполагаемой рамы.

Раму сваривают и шлифуют все неровные углы шлифовальной машинкой. Металлический каркас изготавливают из профилей с размером 60 на 20 см . Рама гаражной поверхности кладется вверх лицевой стороной.

Направляющие следует вставить в раму и выровнять направление каждой стороны.

Между рамой и каркасом делается зазор при помощи вкладышей. Такой зазор обеспечит свободное движение в створках.

Прямые металлического каркаса еще раз проверяют и можно варить.

Последний этап работ – это обшивка профлистом по схеме, о которой уже было сказано.

Как правильно установить замок после завершающих работ по возведению ворот? Замки бывают нескольких видов:

• врезной ;
• навесной ;
• накладной .

Приобретать замки нужно в специализированных магазинах.

Навесные замки считают громоздкими для такой конструкции, но они не теряют своей популярности на рынке строительных материалов.

Такой замок изготовлен из антикоррозионного металла , поэтому погодные условия ему не страшны. Замки такого типа бывают кодовые и механические.

Монтаж замка осуществляется:

1. Составление разметок на калитке.
2. В соответствии с расчерченной областью проделывается отверстие под шурупы.
3. Крепление замка и ручек.

Как врезать замок самостоятельно смотрите на видео ниже:

При желании работу по закреплению профнастила можно ускорить сваркой. Важно знать, что процесс сваривания должен производиться высококвалифицированным мастером и самому выполнять такие работы не рекомендуется.

Под воздействием высоких температур материал может испортиться , и тогда придется покупать новый профнастил. Во время сварочных работ особое внимание нужно уделить протекционному покрытию, оно может испортиться от сварочного аппарата.

После завершения сварочных работ в обязательном порядке нужно провести профилактику антикоррозионного покрытия .

При желании можно изготовить красивые ворота из профнастила, если соблюдать технику изготовления и правила установленные чертежом.